Descubre el Somontano de Barbastro

Plaza del Mercado en Barbastro

2011-11-11T00:00:00.013+01:00

Para muchos barbastrenses esta plaza es un lugar que prácticamente les ha visto crecer y por la que han pasado en multitud de ocasiones durante distintas etapas de sus vidas. Un ejemplo ilustrativo de los recuerdos y experiencias de cualquier barbastrense anónimo sería: 'La Plaza del Mercado era sitio de paso obligado en mi niñez, cuando volvía del colegio en dirección a la Biblioteca municipal, o mejor aún, a la tienda de juguetes de Sambeat, cuyo escaparate era una delicia para todos los niños. A la Plaza, además de frutas y hortalizas, se iba a comprar calzado en alguna de las 'alpargaterías' que había allí desde principios del siglo XX, se compraba pan, así como repostería en cualquiera de las varias panaderías allí situadas y se visitaban los Almacenes de San Pedro, un modernista edificio que para los paisanos era casi como los Almacenes Harrods en Londres. Algunos de los pasteles más ricos estaban, y están afortunadamente, en la pastelería de la plaza. También hay una pescadería, una tienda de electricidad y un fotógrafo, además de una librería, que allí sigue, aunque no esté en la plaza propiamente dicha, sino en la calle Romero, que para el caso es lo mismo...'.

El Tiempo Barbastro

Las casas más antiguas, con soportales de baja altura y un marcado aire popular, conforman un frente compacto y uniforme. El tiempo y los cambios de gusto que cada época trajo consigo, fueron transformando este escenario para la vida cotidiana de los barbastrenses. Es un espacio cuadrangular, cerrado y porticado, situada en un lugar céntrico, en pleno casco histórico, entre la calle Romero y la Calle Argensola. Hoy en día la plaza es totalmente peatonal, pero es posible encontrar estacionamiento para los vehículos a pocos metros en el aparcamiento del Puente del Portillo.

La plaza del Mercado de Barbastro es un ejemplo de plaza porticada aragonesa, sin responder a una planificación urbanística, sino al deseo de sus habitantes de construir una plaza con soportales, que protegieran de las inclemencias del tiempo a quienes acudían a la ciudad a poner en venta sus productos. Así nace como centro tradicional de la actividad comercial de la localidad y de la Comarca del Somontano. En ella tiene lugar cada sábado el mercado de frutas y verduras, procedentes de las regiones frutícolas del Cinca Medio, la Litera y del Bajo Cinca, así como de comarcas leridanas, y durante la semana también es posible encontrar a hortelanos locales de toda la vida, vendiendo planta y los productos típicos de la huerta barbastrense, de entre los cuales destacaremos el Tomate Rosa de Barbastro.

Además de esta función comercial y social, es habitualmente escenario de actos públicos y eventos culturales a lo largo de todo el año como, Carnavales, Semana Santa, Fiesta del Crespillo, Feria del libro, Mercado Medieval, mercado de coleccionistas, actividades solidarias, etc..., y con especial importancia para el desarrollo de actos correspondientes a las fiestas patronales de la localidad.

En los lados porticados, además de comercios tradicionales y otros renovados, cafeterías y restaurantes, el Gran Hotel,... se encuentra la casa natal de San Josemaría Escrivá de Balaguer, convertida en la actual sede del Centro Cultural Entrearcos.

Desde la plaza por la calle Argensola podemos llegar hasta la Catedral, Museo Diocesano, Ayuntamiento, Puente del Portillo, y visitar otros lugares de gran tradición cultural de la ciudad como, el colegio de los Padres Escolapios, la Casa de la Cultura y el Centro de la UNED en Barbastro, este último un gran edificio acristalado de arquitectura contemporánea.

La calle Romero nos llevara a una de las zonas comerciales de la ciudad formada conjuntamente con la calle San Ramón, y hacia el Paseo del Coso, otra de las arterias principales de la localidad.

La plaza es un lugar ideal para disfrutar realizando compras, practicar el turismo libre, así como un espacio tranquilo para relajarse y sentarse en alguna de las terrazas que los hosteleros instalan para el consumo de alguna bebida o la degustación de alguna delicia gastronómica.

Durante la Baja Edad Media el mercado se convirtió en espacio primordial del entramado urbano. Centro abastecedor y administrador de productos en ferias y mercados.

En época musulmana este espacio era el entorno del centro político-religioso de la ciudad árabe con muralla de adobe y sin estar fuertemente protegida. Después de la toma de Barbastro, Pedro IV advierte de la necesidad de amurallar esta zona, y por necesidades de espacio se traslada aquí el mercado. La idea es disponer de un lugar más amplio, cómodo y un entorno urbanístico que la engalanase para celebrar allí ferias y mercados.

De este modo la plaza se convertiría en la sede del mercado que tenía lugar todos los martes, y también para la celebración de una feria anual el día de San Bartolomé. Se concedió a Barbastro otra feria en el siglo XV para el mes de abril y posteriormente en el siglo XVI la reina Germana de Foix, esposa de Fernando el Católico, autoriza otra feria para el mes de febrero, siendo esta el origen de la actual Feria de la Candelera.

A finales del siglo XV gran parte de los edificios adyacentes pertenecían a importantes familias de judíos conversos, tales como Santángel, Falcón, Boil o Verdeguer. Estas y otras familias conversas vivieron una coyuntura especialmente severa en esos momentos, debido a la presión impuesta por los tribunales inquisitoriales.

Otra familia importante que aparece relacionada con la Plaza del Mercado es la familia Alagón. En 1453 esta notable familia reclamó al monarca los bienes que habían sido incorporados al patrimonio real en 1417, entre los que se contaban dos palacios, uno en el castillo y otro en La Fustería o morería baja, derechos sobre peajes, bancaje, tintes, peso, almudí y el monopolio sobre la carnicería de los moros, y fueron devueltos por Alfonso V. En el siglo XVI los bienes volvieron a pertenecer al patrimonio real, posteriormente fueron devueltos a la familia y, en 1526, fueron comprados finalmente por la ciudad.

La manzana de casas donde se encontraba el almudí fue derribada en 1919, sirviendo para ampliar el tamaño de la plaza, fusionando la plaza con la calle Romero.

En 1926 se concibió un proyecto urbanístico que pretendía dotar de regularidad a este espacio urbano, con nuevas construcciones fruto de la nueva estética de principios de siglo. A este momento responden edificios como Almacenes San Pedro y Casa Calonge, propios de esta arquitectura historicista con reminiscencias modernistas, cuyos elementos más destacados son las esbeltas columnas de orden gigante que dotan de unidad a los dos edificios.

En un extremo se encuentra la Capilla de Santa Ana, pequeño templo público de los siglos XVI a XIX que en el pasado perteneció a la antigua Cofradía de Santa Ana y que hoy en día cuidan los comerciantes de la plaza del Mercado, calle Argensola y calle Romero. Por un documento de 1437 sabemos que en este mismo lugar podría haber habido también un hospital de moros y un obrador de alfarería.

En 1977 tuvo lugar la última gran reforma que afectó a este espacio con la construcción del Centro Cultural Entrearcos, según un proyecto de Heliodoro Dols, en el solar donde estuvo la casa de San Josemaría Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei. El edificio reproduce en su planta baja los soportales propios del sector más popular de la plaza, utiliza ladrillo para los muros y para la galería de arquillos de medio punto que culmina la fachada. Por último, presenta un alero muy volado que, en parte retoma la tradición de los aleros del siglo XVI labrados en madera, y reproduce el estilo más tradicional gracias a la combinación de tejas y ladrillos en esquinilla, del tipo pico de pajarico.

El papel original como enclave mercantil para la que fue pensada, diseñada y construida la Plaza del Mercado en época medieval como lugar de ferias, mercados, centro de la vida social, continua vigente hasta la actualidad.

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Ermita de Nuestra Señora de El Viñero en El Grado

2011-08-31T00:00:00.028+02:00

La ermita de El Viñero, de gran arraigo en el municipio de El Grado-Lo Grau es uno de los puntos importantes de encuentro de los vecinos en sus fiestas. A finales del siglo XX se encargó al pintor Gerard Klaas la restauración de la pintura original del frontal y las paredes de la ermita, cuyo simbolismo es interesante conocer.

El tiempo

Gerard Klaas nació en la ciudad alemana de Dortmund, está afincado desde hace años en la provincia de Huesca, a caballo entre Barbastro y el Pirineo. Antes de recalar en España, estudió Arte, Filosofía y Pedagogía en su país natal y fue comisario de exposiciones de la sala de arte de Osnabrük y profesor de técnicas de óleo en la universidad de la misma ciudad alemana.

Los símbolos que adornan el interior de la ermita, como la luna, el sol, la palmera, el ciprés, el rosal, el espejo, la torre, etc..., hacen referencia a determinados pasajes de la Biblia.

Junto a la ermita se encuentra 'El casón' un espacio multiuso a disposición de asociaciones y particulares para la realización de encuentros y actividades, y el parque en el que se han señalizado las principales especies arbóreas y se localizan también varios ejemplares de la ruta de Árboles Singulares, que se pueden visitar practicando turismo libre.

Cada 9 de Septiembre, dentro de los actos de las fiestas mayores de El Grado y en las proximidades de la ermita, se celebra La Morisma, una ancestral tradición que ha sido recuperada en 1997, con un espectáculo genuinamente medieval que consiste en una lucha entre moros y cristianos, protagonizados por los vecinos del pueblo, aunque el mayor peso escénico e interpretativo lo asumen Los Titiriteros de Binéfar. Esta representación teatral narra la toma del alcázar musulmán por las tropas cristianas, que ya citaba Pascual Madoz en su diccionario de la provincia del siglo XIX, sin embargo, se había perdió esta tradición en las primeras décadas del pasado siglo XX.

En su nueva adaptación, acorde con los nuevos tiempos, en lugar de fomentar el enfrentamiento entre los dos bandos, ahora esta representación promueve valores solidarios, de cooperación y de festividad en torno a la figura de la virgen y de la vendimia y es una alegoría del trabajó en común y a la fiesta.

En la representación, seguida por numeroso público tanto de la localidad como de la Comarca del Somontano, se cuentan los chascarrillos del lugar, se recrea la batalla y la aparición de la virgen del Viñero que pide la paz, la unión y el trabajo de los viñedos para obtener vino a repartir entre todos. La Morisma culmina con un baile entre las tropas cristianas, musulmanas y los asistentes en torno a la imagen de la virgen y al mosto obtenido de pisar las uvas, así como al reparto de torta y vino bendecido.

El Grado durante la invasión musulmana fue una localidad islamizada, y la tradición señala que se apareció la Virgen en unas vides en medio del lance entre cristianos y musulmanes. La celebración del suceso se plasmó en la correspondiente ermita y su imagen, aquí bajo la advocación de la Virgen del Viñero.

Para llegar a esta ermita es preciso tomar el cruce de la carretera A-138 con la A-2210, en dirección a Naval. Y a unos 600 metros se toma a la izquierda el desvío señalizado.

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Iglesia de Santa María Magdalena en Hoz de Barbastro

2011-08-29T00:00:00.019+02:00

El Tiempo en Hoz y Costean

Accediendo por la carretera A-2208 desde Barbastro a Naval llegamos al pueblo de Hoz de Barbastro, situado a 704 metros de altitud sobre el nivel del mar, perteneciente al municipio de Hoz y Costeán en la Comarca del Somontano. También lo podemos hacer por la A-2209, desde El Grado y Coscojuela de Fantova. El rey Sancho Ramirez conquistó esta localidad a los musulmanes en el año 1094, el mismo año que conquistó Naval, Salinas de Hoz, y Artasona.

El origen del topónimo de Hoz puede provenir de dos significados, por una parte del latín vulgar fox, focis (en latín clásico faux, faucis), que significa 'garganta, desfiladero'; y por otra parte, el significado también puede venir del latín falx, falcis, que significa 'herramienta curva y de filo cortante que sirve para segar', pero por alusión a la geografía debería hacer referencia a una curva de un río. En este caso estamos seguros que los primeros pobladores de estas tierras vieron un desfiladero entre las dos laderas que comenzaron a habitar.

Situado cerca del Barranco de la Salina sobre un pequeño montículo, donde las casas de Hoz de Barbastro se sitúan en sendas laderas, enfrente una de otra, y con una pronunciada diferencia de altura entre un extremo y el otro. De hecho los barrios se llaman Alto y Bajo, avisando ya de una destacada diferencia de cota. El conjunto poblacional representa un excelente ejemplo de arquitectura popular adaptándose al terreno irregular sobre el que se asienta. Las casas buscan los beneficios del sol y abren amplias galerías y ventanas en su parte meridional. El uso de la mampostería para construir las casas crea un paisaje urbano de tonalidades rosas. Los colores se alternan en las fachadas y se distinguen los edificios más antiguos, realizados con los materiales del entorno, de los más modernos que utilizan elementos similares a los de cualquier otra latitud.

De la bondad de esta situación hablaba, a mediados del siglo XIX, Pascual Madoz quien, en su 'Diccionario Geográfico, Estadístico e Histórico' escribía que esta localidad se sitúa 'en la más ventilada y alegre posición de todos los pueblos de la provincia por hallarse en figura de anfiteatro'. Por otro lado, José Cardús Llanas publicó un artículo sobre esta localidad en su sección 'Turismo altoaragonés' en el diario Heraldo de Aragón, donde la definía como 'gran atalaya, cargada de historia y plena de pintoresquismo'.

Dejamos el coche junto a la carretera de acceso. Al lado, en un plano más bajo, está el conjunto de la fuente, el abrevadero y el lavadero. La fuente responde a los esquemas tradicionales de este tipo de obra en el Somontano, utilizados desde el siglo XVI hasta tiempos recientes. El maestro cantero Bernat Reygot, en 1562, recibió del Concejo de Hoz el encargo de construir la mencionada fuente, su abrevadero y el lavadero.

La iglesia parroquial, dedicada a Santa María Magdalena, fue construida entre los siglos XVI y XVII sobre los restos de un castillo o fortaleza medieval, de la que se aprovechó un paño de pared que se integró en el muro de cabecera. Desafortunadamente no se conservan ningún otro resto de esta fortificación. Cardús Llanas hablaba de este 'renombrado castillo y su abigarrado caserío amurallado en otros tiempos'. El dato lo confirma Manuel Iglesias Costa en su libro 'Arquitectura Sacra' (2003), donde escribe: 'hubo pues en Hoz sede de una baronía con castillo y antigua tenencia a la que pertenecían otros lugares de sus alrededores'. Adolfo Castán, en 'Torres y castillos del Alto Aragón' (2004), habla de 'recintos excavados de poca entidad en el crestón contiguo a la iglesia parroquial y de restos de fortificación en el peñón de los Moros, con necrópolis medieval de lajas'.

En su arquitectura confluyen diversas tendencias estilísticas: elementos constructivos góticos en las bóvedas de crucería, renacentistas en la cúpula con casetones sobre el crucero, y mudéjares en la decoración de yeserías de los arcos. Destaca su portada decorada con motivos renacentistas. Los restos de unos arcos góticos en el interior de la torre llevaron al historiador Iglesias Costa a apuntar que allí pudo haber antes un castillo, relacionado con la mencionada baronía, que tendría anexo una iglesia. La confluencia de elementos constructivos góticos, renacentistas y mudéjares, hace de este templo un auténtico resumen visual de las tendencias estilísticas, en plena renovación en la década de 1620. Hubo también trabajos de ampliación en el siglo XVIII.

Cuenta con un mirador conocido como del Somontano desde donde se pueden apreciar bellas panorámicas de la comarca, donde se despliegan ante nuestra mirada multicolores retajos de tierra tapizados por el cereal, el viñedo, el olivo y el almendro, que ofrecen una panorámica distinta con cada cambio de tiempo y de luz, con cada estación. Ciertamente, el espolón rocoso en el que se asienta el barrio alto, y que recibe el nombre de La Corona, parece hecho para ser fortificado. Desde su cima, a la altura de la torre de la parroquial, se divisa un inmenso espacio que va desde el Somontano barbastrense más meridional hasta los espacios pirenaico por el norte en un amplio abanico de latitudes, relieves y colores. Aquí se puede dedicar un buen rato a observar y llenar la retina con imágenes de paisajes en ese espacio tan interesante que ni es llano ni es montaña, es lo que aquí denominamos Somontano.

Antiguamente se decía que aquí se reunían las brujas sobre la peña, desde donde montaban en una escoba y entraban por las chimeneas de las casas. Como consecuencia de esta creencia, los habitantes de Hoz de Barbastro colocan en sus chimeneas los 'espantabrujas', tan comunes en la arquitectura popular del Alto Aragón, y hacen el signo de la cruz sobre la ceniza del hogar. También se protegen otros lugares de la casa, como la puerta, donde es muy común ver ramas de boj en forma de cruz, patas de jabalí, o de gallo y águila. En ventanas y balcones se colocan ramos de olivo bendecidos del Domingo de Ramos.

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Teatro Principal de Barbastro

2011-06-01T00:00:00.022+02:00

El Teatro Principal, situado en el número 17 de la Calle Argensola de Barbastro, fue inaugurado en 1886, fecha fácil de recordar ya que estaba pintada encima del escenario en una alegoría a la música en la que figuraban entre otros adornos una trompa y un violín enlazados con unos preciosos ramos de flores. Su diseño se correspondía con los grandes teatros de aquel tiempo, llamados de herradura y disponía de un patio de butacas rodeado de catorce plateas, todo ello decorado con exquisita elegancia destacando las cómodas butacas tapizadas de terciopelo azul y presidido por un magnifico escenario con foso para la ubicación de la orquesta.

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En el primera piso disponía de un buen anfiteatro con cuatro palcos con unas cómodas sillas de madera de asiento plegable con dos palcos a cada lado. En el gallinero, el personal se sentaba en unas incómodas y enormes gradas de madera y los gamberros de turno llamados 'morenos' disfrutaban bombardeando con litones o con chorros de gaseosa 'de bolé' a los espectadores de butaca hasta que llegaba el acomodador a poner un poco de orden. Entre las travesuras que hacían los morenos merece especial mención la siguiente: un grupo de gamberros se llevo de casa una fiambrera con garbanzos cocidos, uno de ellos hizo que vomitaba con grandes aspavientos mientras otro tiraba los garbanzos al patio de butacas..., es de imaginar la que se armó.

La primera referencia de un espectáculo la encontramos en el periódico local 'La Defensa' del 28 de Agosto de 1887 donde se anuncia la programación de las fiestas de aquel año en que una acreditada compañía de Zarzuelas interpretaría 'Marina', 'La Gran Vía', 'la Tempestad', etc... Otro acto destacado fue la asamblea agraria presidida por Joaquín Costa en 1893. La ilustración de este acto publicada en el Diario de Avisos de Zaragoza, es posiblemente la única referencia gráfica que existe de este Teatro en el siglo XIX.

Los primeros propietarios fueron Manuel Banzo Echenique y su esposa Irene Saenz de Miera Azpiazu que en el año 1931 vendieron el teatro a la familia Cortés, quien procedió a una importante remodelación instalando el cine sonoro. La primera película sonora proyectada fue 'El precio de un beso', protagonizada por el entonces famosísimo cantante mejicano José Mójica, los aficionados barbastrenses le apodaban 'el perdigacho' ya que nada más aparecer en pantalla se ponía a cantar. Otra curiosidad de aquellos años treinta fue la proyección del posiblemente el primer vídeo-clip de la historia: La Paloma, basado en la famosa canción del maestro cubano Iradier. Tuvo este corto tal éxito que los espectadores no abandonaron la sala hasta que la empresa accedió a proyectarlo por segunda vez.

En los años previos a la guerra civil se produjo un hecho curioso, Juan de Landa estaba en Barbastro promocionando su película 'El Presidio' cuando se celebró una multitudinaria manifestación en la Plaza de San Francisco a favor de los presos anarquistas encarcelados tras los sucesos de Diciembre de 1932, este se dirigió a los manifestantes y estos prosiguieron su manifestación por las calles de Barbastro exigiendo la libertad de los detenidos.

Con el estallido de la guerra civil el Teatro Principal fue alguna vez utilizado como sala del Tribunal Popular para realizar sus juicios, además de servir de oratorio para innumerables mítines. También se celebraban obras de teatro preferiblemente políticas.

Una vez que entraron los nacionales en Barbastro las nuevas autoridades, dispusieron que casi todos los días hubiera sesión de cine para entretener a la gran cantidad de militares habidos en Barbastro dada la proximidad con el frente de Lérida. Ante la escasez de filmes se optó por adquirir una película comodín: La Reina Mora, basada en la zarzuela de su mismo nombre del maestro Serrano, y los días que no se podía encontrar otra película se proyectaba ésta, por cierto, un día si y otro también.

Las primeras representaciones en la posguerra fueron de carácter patriótico, al igual que las películas proyectadas. Durante los primeros años cuarenta en el Teatro Principal se proyectaron películas y reportajes realizados en la Alemania nazi con la novedad de un incipiente color Agfacolor que asombraba al respetable acostumbrado al blanco y negro.

Existía en aquella época una gran afición al cine, posiblemente por la falta de otros espectáculos y sobre todo de televisión. Había sesión doble los sábados donde se podía ver a precio económico dos películas, además de los reportajes del Nodo y de Imágenes por lo que estas sesiones terminaban a las dos o incluso las tres de la mañana. Los domingos se realizaban tres sesiones, siendo la más popular la de las 7 de la tarde donde era un problema conseguir entrada dada la gran cantidad de abonos y reservas.

Además de los usos habituales como cine y teatro, el Teatro Principal fue utilizado para innumerables espectáculos musicales entre los que destacan los conciertos benéficos, de exhibición en Fiestas de las orquestas que actuaban en la Floresta y en la Sociedad, o también en fiestas la sesión de gala del espectáculo de jota que la noche anterior había actuado en la Plaza de Toros en función gratuita, etc. También fue utilizado para sesiones comerciales recordando una de la casa Philips en 1954 presentando sus novísimo y modernos aparatos estereofónicos.

A final de los años sesenta el antiguo Teatro Principal fue demolido y se construyó uno nuevo que fue inaugurado en las fiestas de 1970.

En la actualidad su desuso y la falta de un rótulo transmiten una imagen de abandono, que contrasta con el aspecto renovado y moderno de su principal fachada, ya que ésta fue remodelada no hace demasiados años, incluso habilitando un espacio para local comercial cuya actividad alargó exteriormente la vitalidad de este edificio más allá de cuando la alfombra roja dejo de extenderse y los telones de levantarse. Aunque sus últimas reformas han contrastado con la decadencia y falta de aprovechamiento, no obstante sigue siendo un activo para el turismo a la espera de que las oportunas decisiones hagan revivir esta histórico espacio cultural.

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Ermita de San Gregorio en Alquézar

2011-05-20T00:00:00.019+02:00

Siguiendo las indicaciones situadas en el camino que parte hacia San Pelegrín, junto a las piscinas municipales de Alquézar, es posible llegar andando a la ermita de San Gregorio, ubicada a 765 metros sobre el nivel del mar, y desde la que se divisa una excelente panorámica de los tejados de la villa de Alquézar y del cañón del río Vero, excelente para la toma de unas buenas fotografías y para la práctica del turismo libre. También es accesible con vehículo, y pensando en las personas con problemas de movilidad, a través del Camino a Sevil que parte de la calle de arriba, o de Radiquero, que da acceso a la zona de aparcamiento en la parte alta de Alquézar.

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La construcción de esta ermita puede fecharse en el siglo XVIII. Sin embargo, durante la Guerra Civil fue destruida y posteriormente restaurada gracias al trabajo y la colaboración de las gentes del pueblo con el párroco a la cabeza. Aquel que no podía aportar su trabajo para la reconstrucción, aportaba dinero. La campana también fue una aportación de dos familias del lugar. Como las mujeres de las familias se llaman Rosa y Cristina, a la campana se le decidió poner el nombre de Rosa-Cristina.

El primer domingo de mayo se celebra San Gregorio y es tradicional la romería que se realiza desde Alquézar.

San Gregorio nació en Roma en el año 540, en el seno de una rica familia patricia romana, convertida al cristianismo desde hacía muchos años. Gregorio estaba destinado a una carrera secular, y recibió una sólida formación intelectual. Oficialmente se le adjudica la invención del concepto de 'Purgatorio'. Se dedicó a la política de joven, y en el año 573 alcanzó el puesto de prefecto de Roma. Pero, inquieto sobre cómo compatibilizar las dificultades de la vida pública con su vocación religiosa, renunció pronto a este cargo y se hizo monje. Tras la muerte de su padre, en el año 575 transformó su residencia familiar ubicada en el Monte Celio en un monasterio bajo la advocación de San Andrés. Trabajó con constancia para propagar la regla benedictina y llegó a fundar seis monasterios aprovechando para ello las posesiones de su familia en Roma y en Sicilia. En el año 579 el papa Pelagio II lo ordena diácono y lo envía como apocrisiario (una especie de embajador) a Constantinopla, donde permanece unos seis años y establece muy buenas relaciones con la familia del emperador Mauricio y con miembros de las familias senatoriales italianas que se habían establecido en la capital oriental. Gregorio regresa a Roma en el año 585 y se retira nuevamente al monasterio. Después solicitó permiso para ir a evangelizar a Inglaterra. Pero al saber el pueblo de Roma de sus intenciones, le pidieron al Papa que no lo dejara ir. Ocupó desde entonces el cargo de secretario de Pelagio II hasta la muerte de éste a causa de la peste en febrero del año 590, tras lo cual es elegido para sucederle como pontífice.

El edificio de la ermita es de nave única rectangular, cubierta con bóveda de cañón rebajado, reforzada con arcos fajones cuyo empuje contrarrestan al sur cuatro contrafuertes en talud.

En el muro norte se adosan ruinas de lo que fue la casa del ermitaño, habitada hasta los primeros años del siglo pasado. La fachada oeste contiene un vano cuadrado y la puerta de ingreso con arco de medio punto de ladrillo que abre al lado sur.

Sobre el muro oeste se eleva la espadaña de ladrillo, de un solo hueco con arco de medio punto que arranca de imposta. Los materiales utilizados son sillares en cantoneras y ladrillo en los muros. La cubierta está realizada en teja. Se comenta, que antiguamente cuando oscurecía, el ermitaño tocaba 'La Campana de los Perdidos' para orientar a los caminantes, esto mismo sucedía cuando había niebla, o también cuando se acercaba una tormenta. De este modo los agricultores de la zona eran advertidos para que se pudieran poner a refugio. De ahí que entre los lugareños correría de boca en boca un famoso dicho de respecto y agradecimiento: 'El ermitaño San Gregorio por beber agua enfermó y el medico le dijo: bebe vino, agua no'.

En el cruce del sendero que sube a la ermita podemos encontrar una perfecta recreación de una sencilla caseta de pastor típica de la Sierra de Guara y de la Comarca del Somontano, que utilizaban para descansar y refugiarse de las inclemencias del tiempo.

Junto a la ermita se encuentra el Muladar o comedero de aves necrófagas donde se encuentra un observatorio al pie del Camino Natural del Somontano. Este observatorio ha sido construido teniendo especial cuidado para integrarlo perfectamente y mimetizarlo con el paisaje, desde el que se puede disfrutar del avistamiento de las especies carroñeras que bajan a comer a este muladar. Se recomienda llevar prismáticos para practicar y disfrutar de una mejor observación.

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Colegiata de Santa María la Mayor en Alquézar

2011-05-18T00:00:00.027+02:00

La iglesia de Santa María fue consagrada el año 1099, en época del Abad Galindo, y dotada por el rey Pedro I de Aragón y Navarra. La parte norte del claustro data de esta época.

El Tiempo Alquézar

La actual Colegiata de Santa María de Alquézar es un templo gótico tardío, levantado entre 1525 y 1532 a expensas de la iniciativa municipal, por el arquitecto Juan de Segura, maestro que por entonces dirigía las obras de la Catedral de Barbastro. Es fruto de la remodelación de un templo anterior románico, del cual queda el atrio que le daba acceso, integrado hoy en el claustro.

De la época románica se conserva en parte el muro sur y el atrio porticado que lo precedía, compuesto por cuatro arcos desiguales de medio punto, sostenidos a su vez por columnas pareadas y convertido posteriormente en un ala del pequeño claustro. Presenta seis capiteles, del siglo XII, de tosca talla e inusual iconografía en la Península, en especial dos representaciones de la Trinidad, y escenas del Antiguo y Nuevo Testamento, en su disposición de izquierda a derecha: (1) La Teofanía de Mambré con los tres mensajeros de Dios, Abraham sacrificando un cordero, Sara amasando harina y el sacrificio de Isaac. (2) Obispo revestido de pontifical, hombre tirando de un animal, santo entre dos diáconos, hombre sosteniendo un cubo, hombre con un rollo. (3) La Asunción de la Virgen María. (4) Lucha de pájaros, cabezas de hombres y animales, ángel de pie. (5) Adán y Eva delante del árbol del Bien y del Mal, Adán arando, Caín y Abel, santo obispo, el Buen Pastor. (6) San Juan Bautista, la danza de Salomé. Las escenas correspondientes al Génesis encierran toda una reflexión teológica. Las figuras se adaptan al marco adquiriendo extrañas posturas y predomina la idea sobre la forma, lo que da lugar a imágenes simbólicas, casi expresionistas. Algunos relieves conservan parte de la policromía original, pues en los siglos del románico la pintura completaba el trabajo de los canteros.

En el siglo XIV se construyeron tres crujías para el claustro, integrando en él las arcadas del atrio románico. Su planta trapezoidal es irregular por adecuarse al escaso espacio disponible formado por el antiguo atrio, el pasillo más corto, y tres alas porticadas con arcos de medio punto, apeados en columnas pareadas. La planta superior está construida en ladrillo con ventanas semicirculares que datan del siglo XI. Los muros del claustro se decoran a fines del siglo XV y principios del XVI con pinturas murales dispuestas en dos hileras compartimentadas. La inferior es la más antigua y representa la infancia de Cristo. La superior representa la Pasión. La disposición iconográfica se interrumpe para presentar la Crucifixión y la figura de San Pablo.

La capilla de Santa Ana, abierta al claustro, es fiel reflejo del crisol de culturas que fue la Comarca del Somontano en el siglo XVI. Y es que en su portada, ricamente decorada con estucos, aparecen elementos góticos, mudéjares y renacentistas.

Una bella portada gótica con doble arco conopial, truncado el inferior y ojival el superior y con un tímpano en la que ángeles músicos flanquean a la Virgen con el Niño, da acceso a la iglesia desde el claustro por la fachada Sur. En el siglo XVII este edificio fue alterado por deseo de la familia Lecina, que pagó la capilla de San Nicóstrato en 1638, con yeserías mudéjares de gran importancia. La iglesia es un edificio de una sola nave con tres tramos, más el coro al oeste y el ábside poligonal de cinco lados. Posee capillas entre los contrafuertes, siendo las del lado norte más profundas.

Las bóvedas de crucería estrellada que cubren la nave y su cabecera poligonal, concentran la decoración de la arquitectura interior del templo, completamente desnudo de ornato. El retablo mayor, de estilo renacentista y del siglo XVI, con columnas salomónicas, es una gran estructura arquitectónica realizada en madera y equipada con gran cantidad de imágenes esculpidas que después fueron pintadas y doradas. En la calle central aparece la Virgen, titular del templo, en el momento de ascender a los cielos. En el banco, se representan imágenes de la Pasión de Cristo. Se concibió como un monumental sagrario, puesto que tras el óculo central estaba permanentemente expuesto el Santísimo Sacramento. El altar de plata corresponde al siglo XVII. Cabe destacar el retablo de San Fabián y San Sebastián de la segunda mitad del siglo XV.

La Capilla de los Lecina, de estilo barroco y del siglo XVII, alberga un espléndido Cristo románico del siglo XIII, de tamaño casi natural, representado muerto, de frágiles y estilizados miembros. Este Santo Cristo de Lecina, de talla de madera de pino, es representado con rostro sereno y tranquilo, el cuerpo delgado y alargado con los pies separados, y con cuatro clavos. Tiene 800 años como los capiteles del claustro. En la misma capilla hay unos azulejos de la fábrica de Talavera de la Reina en Toledo.

En los siglos XVII y XVIII la música ocupó un lugar importantísimo en las celebraciones y el órgano barroco, de madera de pino del año 1700, dio brillo y espectacularidad a la liturgia. En el siglo XVI el claustro se amplió con la construcción de un segundo piso. Hoy una de las estancias que en el pasado sirvieron de habitación para los canónigos, acoge algunas piezas sobresalientes que conforman el Museo de la Colegiata. En este museo se conservan diversas piezas litúrgicas, retablos, etc. En el archivo se guardan códices medievales y una gran colección de partituras de los siglos XVI a XVIII.

El recinto amurallado del siglo XI parece conservarse en la parte inferior de la torre campanario de la colegiata y tramos bajos, reducidos y poco claros, del largo y quebrado muro que protege el peñasco por el oeste, único flanco vulnerable del conjunto. La mayor parte de lo hoy visible data del siglo XVI. Muestra numerosas aspilleras con típica salida vertical estrecha y almenas con remate piramidal.

La Colegiata de Santa María fue declarada Monumento Histórico el día 3 de junio de 1931.

Entre los años 1988 y 2008 el Gobierno de Aragón ha promovido varias restauraciones cuyos trabajos han sido: restauración del claustro, restauración del interior de la colegiata, restauración de las capillas del Cristo de Lecina, de Santa Ana y de San Antonio, restauración del Retablo Mayor, de un retablo gótico sin identificar, del retablo de San Nicóstrato, del retablo de Santa Ana, y del retablo de Santa Quiteria. También se ha restaurado una colección de nueve óleos sobre cobre, la tabla de San Fabián y San Sebastián, la talla del Cristo románico de Lecina.

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Fuente de Monchirigüel en Alquézar

2011-05-16T00:00:00.020+02:00

La villa de Alquézar cuenta con varias fuentes, construidas con el fin de abastecer de agua a la población. La más monumental de todas ellas es la fuente de Monchirigüel, a la que se accede cómodamente desde el punto de partida de la ruta de las 'Pasarelas de Alquézar'. Después de atravesar la Plaza Mayor para continuar por la Calle de la Iglesia, debemos tomar la primera calle a la izquierda, por la que se accede a la fuente tras descender por unas escaleras de piedra.

Tiempo

Desde esta fuente parte un sendero que recorre el último tramo del cañón del Vero, en donde los restos de presas, acequias y molinos, dan cuenta del intenso aprovechamiento histórico de este río para obtener fuerza hidráulica y agua para riego.

Es una obra del siglo XVI (1578), en la que se incorporaron diversos elementos decorativos y una composición que refleja el gusto renacentista de la época. Responde a una tipología constructiva desarrollada en toda la Comarca del Somontano a lo largo del siglo. Consta de un cuerpo rectangular donde se abre un arco de medio punto y bajo el que se cobijan los caños y la pileta. Arco y jambas están enmarcados con pilastras rematadas por un entablamento. Ostenta el escudo de la villa de Alquézar y la fecha de ejecución.

Desde este lugar puede disfrutarse de una espectacular imagen de la Colegiata, encaramada a la peña calcárea y desafiando el vacío que se abre a sus pies. También de espaldas a la fuente podemos observar una zona de escalada fácil, ideal para la iniciación en este deporte de montaña: El sector Monchirigüel cuenta con unas 15 vías ferratas con grado de dificultad de IV a 6b, aunque sólo hay uno de este último nivel más exigente.

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Plaza Mayor en Alquézar

2011-05-13T00:00:00.020+02:00

La Plaza Mayor de Alquézar es un espacio tranquilo y bello, rodeado de porches en tres de sus vertientes que combinan en su construcción arcos adintelados y de medio punto. Aquí se detuvo Lucien Briet, escritor y pireneista francés, hace casi cien años para contemplar a las mujeres de Alquézar lavar la ropa, y lo contó en su diario con gran virtuosismo descriptivo: 'Esta plaza mide 8,25 metros de ancha por 22,50 de larga y constituye el corazón y la síntesis de esta región'. Hoy en día esa imagen es imposible de repetir, ya que el mencionado lavadero ha desaparecido, pero el resto del decorado permanece intacto.

Tiempo

Nos encontramos en el corazón de la villa de Alquézar, la antigua Plaza Mayor, y hoy llamada de Mosén Rafael Ayerbe; este personaje, natural de Radiquero, que ejerció de sacerdote en Alquézar a principios del siglo XX, dedicó muchos años de su vida a experimentar con nuevas especies de almendros, para dar con aquella que se adaptara mejor al clima de la zona y aportara mayores rendimientos. El resultado fue la almendra de desmayo o largueta. Los almendros de desmayo tienen las ramas caídas como los sauces, desmayadas, resistiendo mejor las heladas. El descubrimiento fue todo un éxito y por lo que mereció ser galardonado con la medalla de oro en la feria de Zaragoza en el día 31 de octubre de 1926 y también obtuvo la Gran Cruz del Mérito Agrícola.

Se trata de una hermosa y modesta plaza porticada, bajo cuyos soportales de anarquía constructiva, se situaban los comerciantes y artesanos que vendían sus productos venidos de la misma Comarca del Somontano, de las tierras llanas y de las montañas. Esta rodeada de edificios de los siglos XIV y XV y del renacimiento aragonés. Tiene acceso a calles estrechas y empedradas, que hacen retroceder a la Edad Media.

Las patas de jabalí y garras de aves clavadas en algunos dinteles y portones protegen la casa y su patrimonio de las fuerzas del mal y propician la fertilidad de los campos, de los animales y de las personas que en ella viven.

Alquézar llegó a contar con el privilegio de celebrar un mercado semanal y una feria anual desde 1528, año en el que Carlos V aprobó esta concesión a la villa. Tal hecho permitió que Alquézar iniciara una nueva etapa de esplendor y florecimiento.

Las casas solariegas de esta zona prefieren como materiales de construcción el ladrillo y el tapial, cada vez con mayor importancia: apareciendo ya las características del ladrillo aragonés, más grande y pesado que el castellano; se usa combinado con la piedra y, en ocasiones, sólo; en las cubiertas, por su parte, va ganando terreno la teja árabe.

Exteriormente, las casas destacan presentando dos, tres o más pisos en los que aumenta la importancia de los balcones y, sobre todo, el vuelo y trabajo de sus aleros en madera. En algunas de estas viviendas se conservan todavía sus escudos de infanzonía. La vida se desarrolla a partir del primer piso, donde se sitúan la cocina, el comedor y los dormitorios, continuados en los pisos superiores, cuando los hay. Las casas terminan en una planta de desván, que se acusa al exterior con pequeñas ventanas espaciadas, en las que a veces lo popular imita la galería corrida aragonesa nacida en el Renacimiento.

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Ermita de Nuestra Señora de las Nieves en Alquézar

2011-05-11T00:00:00.020+02:00

En la Calle Pedro Arnal Cavero y poco antes de alcanzar la porticada Plaza Mayor, se encuentra la pequeña ermita de Nuestra Señora de las Nieves.

Tiempo

La capilla ocupa el espacio disponible entre las dos casas laterales; por eso su planta es muy alargada e irregular. Es de una sola nave de tres tramos cubierta con bóveda de crucería estrellada, en la que se conserva un pequeño retablo formado por fragmentos de otros ya desaparecidos, tanto renacentistas como barrocos.

Su fachada fue edificada por canteros del siglo XVII siguiendo modelos de la arquitectura religiosa popular. En ella se abre una ventana en arco de medio punto y la puerta de ingreso cobijada por otro también de medio punto. El frente está coronado por una espadaña de época posterior.

La espadaña es una estructura mural que se prolonga verticalmente sobresaliendo del resto de la edificación, y suele acabar en un pináculo, o elemento decorativo que posee forma de pilar, rematado en su parte superior con una figura piramidal o cónica. Sirve para dar sensación de mayor altitud al edificio, siendo muy utilizada en la arquitectura gótica.

Junto a la ermita puede verse una jamba perteneciente a una antigua puerta hoy inutilizada y en la que aparecen grabadas las siluetas de dos suelas de zapatos. Tal vez fue éste el lugar en el que ejerció su oficio algún zapatero que ya nadie recuerda en Alquézar.

Nuestra Señora de las Nieves es una antigua advocación mariana que se remonta al siglo IV y que está muy extendida en Italia, España, Latinoamérica y Portugal.

El origen se atribuye a la época del papado de Liberio (352-366) en el que se relata que un anciano y acaudalado matrimonio de la nobleza patricia de Roma que no había tenido hijos y a los que se atribuía gran caridad hacia los demás, solicitaron de la Virgen María que les señalase qué debían hacer con sus bienes para garantizar el mejor uso cristiano de la herencia. La tradición católica cuenta que la Virgen se manifestó ante ellos y les indicó que, allá donde señalara, se le construyese un templo. Así, en la mañana de un 5 de agosto, amaneció nevado el monte Esquilino de Roma, lo que, como hecho extraordinario, el matrimonio interpretó voluntad de la Virgen y así lo hizo saber al Papa. Otras versiones afirman que la Virgen se apareció en sueños a los esposos y al Papa y les anunció la nieve de agosto.

La devoción a Nuestra Señora de las Nieves quedó reducida a Roma y su periferia, al menos hasta los inicios del año 1000.

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Calle Pedro Arnal Cavero en Alquézar

2011-05-09T00:00:00.021+02:00

Pasear por esta calle, antiguamente llamada Calle Mayor, nos permite introducirnos en el conjunto medieval de Alquézar y revivir el lejano pasado medieval. Es uno de los tres ejes vertebrales que recorren longitudinalmente el pueblo, al que derivan otras calles transversales más estrechas y escalonadas permitiendo una comunicación más fluida a los diferentes puntos del pueblo. Conviene caminar despacio por esta calle en dirección al castillo-colegiata con el fin de percibir la sinfonía de su trazado y sus casas, los portales de medio punto, aleros, balconadas de madera, escudos de infanzonía y la diminuta capilla de la Virgen de las Nieves, del siglo XVII, así como las perspectivas de callejas con pasadizos cubiertos. La calle, al igual que las aledañas, conservan el empedrado de finales de la Edad Media, con 'arroyo' en el centro para recoger las aguas.

Tiempo

Todavía se conservan varios 'callizos', o pasos cubiertos sobre las calles, como recuerdo de tiempos pasados en los que era necesario aprovechar al máximo el limitado espacio en una villa densamente poblada; se dice que era posible atravesar Alquézar de un extremo a otro sin necesidad de pisar la calle. Existen varias versiones de porqué esta construcción: bien como modo de defensa, o para facilitar el tránsito por la villa ya que sus calles de piedras rocosas lo hacían muy complicado. Lo que sí es cierto es que estos 'callizos' se aprovechaban para situar habitaciones voladas, ganando espacio en las casas.

La arquitectura doméstica de sus edificios, en los que se funde la piedra, el ladrillo y el tapial, es resultado de una sabia combinación de materiales utilizados en los somontanos y en la montaña, marcando así la transición entre ambas áreas geográficas.

Multitud de detalles esperan ser descubiertos por los ojos del curioso y del que desea perderse entre las estrechas calles empedradas. Labrada de casas rústicas, grandes portaladas, edificios de una austeridad espartana y escudos de armas esculpidos en las paredes.

Respecto de Pedro Arnal, personaje que da nombre a la calle, podemos decir que fue un pedagogo y escritor aragonés, considerado alquezrano por haber vivido en esta localidad los primeros años de su vida, ya que a Alquézar es adonde fue trasladado su padre siendo maestro. Estudió Magisterio en Huesca y Zaragoza. Considerado maestro modelo, conseguía de los niños disciplina y cariño por su carácter firme, amplia cultura y vida ejemplar. Daba suma importancia al cultivo de la inteligencia y a la educación moral; obligaba al razonamiento y a la reflexión por medio de preguntas socráticas, y proponía a los alumnos ejemplos de la vida diaria conducentes a su edificación moral. Solía advertir: 'Corrige, reprende; pero después acaricia'. Apasionado por los ideales de Joaquín Costa y admirador de la naturaleza, fue también escritor, de estilo fluido, ameno y persuasivo.

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Portada Gótica en Alquézar

2011-05-06T00:00:00.024+02:00

La villa de Alquézar contó en sus orígenes con tres puertas que daban acceso al interior del recinto urbano, pero de todas ellas sólo se conserva este bello portalón de estilo gótico. Mientras que en uno de sus extremos fue levantado un arco de medio punto, en el otro frente se optó por un arco apuntado y coronado por el escudo de la villa, formado por tres torres de un solo castillo que recuerda el origen militar de la localidad.

Tiempo

Bajo el paso cubierto se encuentra la portada de casa 'El Médico', en la que existe uno de los escudos más antiguos conservados en Alquézar, pues posee una moldura de traza gótica y carece de elementos decorativos. En él pueden verse las barras de Aragón, un león rampante (con la mano abierta y las garras tendidas en ademán de agarrar) y, curiosamente debajo, la concha o vieira junto al báculo de peregrino, como emblema de quienes habían realizado la peregrinación al sepulcro de Santiago en Compostela.

Dado que Alquézar fue durante varios siglos un importante centro comercial, se cobraba impuestos a los mercaderes que deseaban vender sus productos en la plaza porticada; para evitar su entrada durante la noche se cerraban todas las puertas que daban acceso al pueblo.

Los textos que mencionan sobre las tasas de mercados informan a los historiadores de los productos que se traían desde tierras alejadas, y de esta manera sabemos que se importaban manzanas de la Gascuña francesa. Y en una línea similar pueden citarse los aranceles aduaneros y los textos relacionados con los peajes que atestiguan de los productos que entraban y salían. Y con ello se obtienen los datos correspondientes a los productos de los que Alquézar se abastecía en el exterior, bien porque no se consiguieran aquí o porque fueran de una calidad muy superior a los de la producción local.

Textos y objetos han puesto en la pista a los investigadores respecto de los productos y corrientes comerciales de la edad media en el Altoaragón. Los tejidos fueron un elemento destacado, y las referencias documentales respecto a ellos son muy abundantes y tempranas. Es posible que llegaran hasta esta tierra, en tiempos del rey Sancho Ramírez, telas de muy diversas procedencias, por ejemplo de Brujas y de Constantinopla. Unas piezas a las que sólo se puede proponer un destino relacionado con las personas que tuvieran un poder adquisitivo muy elevado, puesto que su precio tenía que ser considerable, y en aquel Aragón sólo podía ser abonado por la monarquía, el alto clero y los miembros más destacados de la nobleza.

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Mirador ’Sonrisa al Viento’ en Alquézar

2011-05-04T00:00:00.025+02:00

Desde este mirador, al pie de la carretera que da acceso a la localidad de Alquézar, obtenemos una primera visión panorámica de esta monumental villa medieval y del último tramo del profundo cañón del río Vero, antes de que sus aguas, tras abandonar la Sierra de Guara, se adentren en las fértiles y dulces tierras de la Comarca del Somontano.

Tiempo

En lo más alto de una roca solitaria rodeada por profundos barrancos, se alza la inexpugnable fortaleza, levantada por los reyes cristianos después de haber sido arrebatada a los musulmanes en el siglo XI. A comienzos del siglo IX Jalaf ibn Rasid levantó sobre la peña un primer castillo, con el fin de impedir que la resistencia cristiana del vecino condado de Sobrarbe accediera a la Barbitanya. Estas sierras prepirenaicas representaron durante mucho tiempo una verdadera frontera entre dos culturas y dos religiones. El nombre de Alquézar también se remonta al origen árabe de la villa, pues deriva del topónimo al-Qasr, cuya traducción podría ser: 'la fortaleza'.

Tras ser conquistada por el rey Sancho Ramírez en el año 1067, fue posible repoblar las laderas situadas en las faldas del castillo, aunque no comenzaría hasta el 1100, cuando Barbastro pasó a poder de los cristianos. El trazado del casco urbano, adaptado a las curvas de nivel y protegido de los rigores climáticos, todavía conserva la estructura y fisonomía medieval originaria, no carente de sentido práctico y de misterio. No es para describirlo, sino para vivirlo. Típicas casonas ideadas como núcleos de actividad agrícola y ganadera. Una modesta plazuela porticada, en la que confluyen las calles, recuerda los mercados semanales de la comarca y el gran espacio abierto frente a la iglesia parroquial de San Miguel, lugar de concentración de las ferias de los primeros quince días de agosto.

La obra 'Sonrisa del viento', del escultor Gabriel, a modo de mirador, sirve para realizar una interpretación del paisaje. Hace un guiño al 'minimal art'. La escultura se realizó en el año 1990 en un encuentro de escultores al aire libre que dejó otros testimonios artísticos en el casco urbano de la localidad.

'Minimal Art' o 'Estructuras Primarias' denomina a un grupo de artistas que aspiran a un estilo más estricto geométricamente pero donde la imposición del orden no es inflexible sino más bien moderada. Las diferentes formas están reducidas a estados mínimos de orden y complejidad desde el punto de vista morfológico. Las obras Minimal personifican estados de máximo orden con los mínimos medios o complejidad de elementos y está más interesado por la totalidad de la obra que por las relaciones entre las partes singulares o por su ordenamiento composicional.

Bajo la forma adintelada de una puerta se sintetizan una serie de ideas, articuladas dialécticamente, que van desde la recreación ideal de un pasado primitivo, relacionando la figura del dolmen con la idea de antigüedad, hasta la pretensión real de acomodar un lugar desde el que poder contemplar un paisaje, el de la propia villa de Alquézar; pasando por las interpretaciones que pueden atribuirse a esta ventana, lugar por el que penetra el viento, con forma de labios que sonríen, desde la que se pueden asomar los espectadores para contemplar el paisaje; o la posible identificación formal de esta obra con una puerta urbana o arco de triunfo desprovisto de monumentalidad, pero necesario para indicar al viajero que el camino que conduce a Alquézar llega a su fin.

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Camino Ra Guardia en Castillazuelo

2011-04-29T00:00:00.038+02:00

El Tiempo en Castillazuelo

Duración aproximada: 3 horas.
Dificultad: baja.
Época: todo el año, aunque es preferible evitar los días de máximo calor para salir al monte. Es recomendable en días fríos de invierno por la nitidez del paisaje.
Punto de partida: Plaza de Castillazuelo.
Desnivel acumulado: 221 m.
MIDE:
-Severidad del medio natural: 1.
-Dificultad de orientación: 1.
-Dificultad de desplazamiento: 2.
-Esfuerzo requerido: 2.
Tipo de Ruta: Ruta lineal, bicicleta de montaña y senderismo.
Espacios de Interés: Vistas panorámicas, cantera, ruta de interés geológico.
Recomendaciones: ir provistos de agua y utilizar calzado adecuado.

Antiguo camino de herradura, que sólo pueden transitar por él caballerías pero no carros, y que actualmente está poco transitado. También se empleaba para acceder a pequeños campos de cultivo, hoy yermos. Sirve para acceder al punto más alto de ra Guardia (586 m). El camino discurre por los ondulados paisajes del sector central de la Comarca del Somontano y sur del Parque Cultural del Río Vero. Realizando este recorrido es posible disfrutar de amplias panorámicas, especialmente hacia el norte, y del diverso mosaico de campos de cereal, viñedos, oliveras y encinares.

El tiempo

Desde el punto de vista geológico ra Guardia se compone de rocas calcáreas; corresponde a una escama desarraigada que ha sido transportada por el frente del manto de Gavarnie, al igual que el vecino Pueyo. Un manto, desde el punto de vista geológico, es la capa situada debajo de la corteza de la Tierra.

Esta ruta comienza y finaliza en la Plaza de Castillazuelo.

Salimos de la plaza del pueblo, cruzamos el puente, pasamos por al lado del Centro de Interpretación del Río Vero y subimos por la calle asfaltada de Ro Plano, llegando a ro Lugar Alto de Castillazuelo. Una vez allí, podemos detenernos a contemplar los restos del antiguo castillo.

Seguidamente se llega a la carretera del Canal, por la que proseguiremos hacia la izquierda hasta encontrar, a unos 200 metros, el pajar de Casimiro y el desvío a la izquierda que se dirige al Monasterio del Pueyo. Es ésta la parte de todo el itinerario donde más se nota la mano del hombre por discurrir entre campos de cereal, almendrales, algún olivar y grandes viñedos.

No dejaremos este camino hasta topar con la carretera asfaltada que conduce a la N-240, en el cruce del Tejar o camino La Paúl. Cogemos el camino de la izquierda, tramo que se suaviza bastante, y al poco rato atravesamos los Alcabeces, y poco después comienza la subida de las Malladas. El camino se empina bastante hasta llegar a la Cabañera. Continuamos de frente. Al llegar a la Val del Pueyo, estamos atentos, pues hay que tomar el primer desvío a la derecha, junto a un almendral, donde el itinerario se convierte en un camino de tierra (señalizado con poste y flechas de madera). Pasamos junto a un campo de almendros y un casetón de piedra, llamada caseta de Puente, resguardado bajo grandes encinas y bordearemos un olivar. Más arriba el camino se convierte en una pequeña y bonita senda, que va ascendiendo progresivamente, pasando por una zona de abundante vegetación. No tendremos ningún problema para continuar porque está marcado con balizas de madera.

A nuestro paso encontramos el impresionante carrascal de la cara norte, y también gran cantidad de chinebros (enebros), así como bucho (boj) en las zonas de sombra, madreselva, gamón, orquídea, violeta, plantas rupícolas como el té de roca abundante en las solanas, etc...

Respecto a la fauna, la zona es habitada por multitud de especies, aunque las que con más probabilidad nos podemos encontrar son: alguna bandada de perdices, y con un poco de suerte algún ziquilín (cernícalo).

En 5 minutos llegamos a la pista empleada en la explotación de la cantera de Andreu, y al terminar esta, nos topamos con el corte superior de la cantera. Seguimos por la senda, jalonada con pequeños hitos de piedra, intentando buscar el camino más lógico y más despejado de aliagas. En pocos minutos nos plantamos en lo alto del tozal de La Corona, mirador de ra Guardia ubicado sobre el imponente farallón calizo creado por la apertura de la explotación. Desde allí, en un día despejado, se pueden disfrutar de magníficas vistas sobre el Pirineo (pico Aneto, Cotiella, Peña Montañesa, Macizo de las Tres Marías y Tres Sorores, Sierra de Sestrales,...) de Guara (Sevil, Sierra Lupera, Tozal de Cubillas, Gratal,...) y de los imponentes frentes de cantera.

Esta posición antiguamente servía como atalaya para observar y vigilar el territorio, de manera que bien pudo haber habido allí alguna pequeña fortificación. Más modernamente, ra Guardia ha sido un punto estratégico para combatir las tormentas de granizo; desde su cima se domina prácticamente todo el término municipal por lo que era muy práctico para lanzar los polémicos cohetes antigranizo e intentar salvaguardar las cosechas.

Después de reponer fuerzas, nos podemos acercar a la cara sur de la Guardia, también llamada la 'Tresguardia'. Si paramos en un punto con una amplia y bonita visión en el horizonte, hacia el Somontano sur, y disponiendo de prismáticos, es posible admirar numerosas rapaces: alimoches, buitres, milanos.

El antiguo sendero discurre por la cresta entre abundante vegetación de monte bajo, en algunos tramos desdibujado al estar poco transitado. Llegamos hasta una vaguada donde las paredes rocosas pierden altura y desaparecen las cortadas, allí es el punto por donde se accede a la cara sur de Ra Guardia. Cruzamos al otro lado y llegamos a las cuevas de la Guardia, situadas al borde de la cortada natural de roca caliza. Desde aquí podemos contemplar las diferencias del paisaje de 'las Chesas', donde escasean los árboles y predomina el monte bajo.

Regresaremos por el sendero que recorre las paredes de Valcheladas, rodeando la cantera, paraje frecuentado desde hace muchos años por los montañeros, y donde hay numerosas vías de escalada.

Como premio para los más observadores, y con un poco de suerte, es posible ver surcar en el cielo el vuelo majestuoso de algún quebrantahuesos.

Regresamos por el bosque de quejigos y retomamos el itinerario de ida.

Si queremos hacer más turismo, también podemos optar por un itinerario de regreso distinto, si seguimos el mismo camino hasta la Cabañera, y allí tomamos a la izquierda el antiguo camino de la Chesa, un camino muy poco transitado, que nos conducirá al camino del Pueyo, y de aquí, sin mayores problemas, llegaremos al punto de partida.

Cantera de Ra Guardia:

Cada 9 de mayo, festividad de San Gregorio, los vecinos de Castillazuelo acudían a ra Guardia en procesión. Esta procesión, antes de la Guerra Civil de 1936, se realizaba el día de Santa Cruz, el 3 de mayo. Salían de la iglesia de San Salvador portando el pendón. Una vez allí, clavaban la bandera en un agujero natural y se 'bendecían los términos'. A través de este ritual se protegían los campos y los sembrados y se garantizaban así las cosechas. Al terminar, se almorzaba, para después concluir la romería en el Pueyo. De regreso en el pueblo, la fiesta concluía en la plaza con el ondeo del pendón.

La zona de ra Guardia, de suelos pobres, siempre fue tierra 'mala' para cultivar. Antiguamente era monte comunal que luego se parceló para repartirlo entre los vecinos. Tan mala fama tenía ese terreno que los dueños regalaban algunas de sus propiedades.

Santuario de Torreciudad (IX): El Sendero de los Dolores y Gozos de San José. (Segunda Parte)

2011-04-25T00:00:00.024+02:00

Cuarto dolor

Simeón los bendijo, y dijo a María, su madre: Mira, éste ha sido puesto... como signo de contradicción... para que se descubran los pensamientos de muchos corazones (Lc 2, 34-35).

El tiempo

La Presentación de Jesús en el Templo es para los orientales la 'fiesta del Encuentro'. El hecho de que Jesús sea presentado en brazos de María y José aporte la ofrenda de los pobres, dos tórtolas, es algo que da cumplimiento a la ley de Moisés con respecto al hijo primogénito. Era una escena corriente y conocida por los demás.

Simeón advierte a María y a José lo que habrán de sufrir aquellos que quieran estar con Jesús. Serán perseguidos por causa de la justicia, por vivir conforme a la verdad. Y a María se le augura que su alma será traspasada por una espada de dolor.

José sufre por la dureza de los corazones de tantos que no admiten ni a Jesús y ni la verdad que predicó, porque buscan su verdad, su felicidad egoístamente. Y sufre por cuantos son maltratados por cumplir la voluntad de Dios.

Cuarto gozo

Porque han visto mis ojos tu salvación, la que preparaste ante todos los pueblos; luz para iluminar a las naciones (Lc 2, 30-31).

San Lucas presenta al anciano Simeón como 'hombre justo y piadoso', hombre de fe viva. Impulsado por el Espíritu, vino al templo cuando los padres traían al Niño. Este anciano debió pertenecer a los círculos religiosos jerosolimitanos que esperaban con ansia la próxima venida del Mesías.

Las gentes se agolpan junto a la Sagrada Familia y al anciano sacerdote, y están mirando la Luz. Son los albores del cumplimiento de las palabras de Simeón, quien agradece a Dios haber podido ver al Mesías antes de morir. En ese niño presentado ha descubierto al Mesías. Inundándose de gozo, proclama un cántico de acción de gracias.

Si la espada anunciada a María entristeció a José, ahora se regocija con Simeón. Y es que en Jesús se nos oferta la salvación universal.

Quinto dolor

El ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: Levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y estate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo (Mt 2,13).

José, cabeza de familia y tutor del niño, recibe un duro anuncio de parte del ángel. Debe huir sin pérdida de tiempo y emprender viaje hacia Egipto. Sin contratos sociales, sin saber cuánto duraría el destierro. Los evangelios apócrifos mitigan y endulzan esta huida y marcha por el desierto, que buen pudo durar una docena de días.

La Sagrada Familia se siente perseguida a causa del Niño. Se hacen emigrantes los tres en busca de refugio. No se puede precisar el lugar exacto donde estuvieron, pero en el país del Nilo había bastantes colonias de judíos y, por otro lado, ya desde antiguo se consideraba ordinario refugio para los desterrados de Israel. El dolor, sin embargo, está ahí. Huir en la noche, salir de su tierra temiendo la persecución. Sabor amargo de una obligada salida de Belén.

Quinto gozo

Y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que dice el Señor por el profeta: «De Egipto llamé a mi hijo» (Mt 2,15).

Sin él saberlo, se están cumpliendo las Escrituras sagradas. No conoce hasta cuándo tienen que estar en Egipto. De momento está viviendo donde Dios quiere, como Dios quiere, con quien Dios quiere, hasta que Dios quiera. Procurando trabajar y entablar amistades, santificando lo que tiene que hacer en esos momentos. Porque ahí le espera Dios.

Y aquel tirano caprichoso, Herodes coronado rey, ha muerto. Una luz gozosa se enciende en José: regresar a su tierra para seguir cuidando de la Sagrada Familia en el hogar encomendado, donde crece el Redentor.

Sexto dolor

El se levantó, tomó al niño y a su madre y regresó a la tierra de Israel. Pero al oír que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, temió ir allá (Mt 2, 21-22).

José, obediente como siempre a la voz de Dios, se dispone a regresar a su tierra. Pero, al enterarse de que Herodes había puesto al frente de Judea a Arquelao su hijo, tan cruel como el padre, tuvo miedo. Y cambió la dirección del viaje. En lugar de ir hacia el Sur, se dirige hacia el Norte, siguiendo el camino de la costa para quedarse en la Galilea de los gentiles, de donde salió para empadronarse en Belén. Aunque camina contento, está preocupado por solucionar los problemas de cada día, por evitar los peligros del camino. Y no descansará tranquilo hasta el final del viaje. Se estableció en Nazaret, donde Jesús habría de pasar escondido la mayor parte de su vida.

Quedarse en los dominios de Arquelao, hubiera sido una amenaza constante para el niño Jesús. Dios no ahorra al santo patriarca el miedo ni el dolor. Pero el plan de Dios se cumplirá, aunque sea preciso cambiar de orientación.

Sexto gozo

Y fue a vivir a una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliera lo dicho por los profetas: será llamado Nazareno (Mt 2,23).

Hoy todos los caminos de Tierra Santa llevan a Nazaret. Aunque Lucas la denomina ciudad, era una aldea desconocida. Ni siquiera Flavio Josefo, buen conocedor de la geografía palestina, la menciona. El hecho de su importancia se debe a la vida humilde, oscura y escondida a los ojos del mundo que había de llevar el Mesías en Nazaret.

En Nazaret estableció José de nuevo su taller de artesano. Trabaja y trabaja con la garlopa. María también trabaja. Y Jesús, todavía niño, juega con las virutas de serrín; aprende a moverse entre clavos y maderos para el momento de la redención.

José goza porque Dios ha querido que sea artesano, padre y esposo. Porque, precisamente en medio de esas tareas, él está con Jesús y con la Virgen María. Trabajar satisface humanamente, es medio de subsistencia, sirve para sacar adelante la familia.

Séptimo dolor

Le estuvieron buscando entre los parientes y conocidos, y al no hallarle, volvieron a Jerusalén en su busca (Lc 2, 44-45).

El único episodio, que sobre la vida privada de Jesús relatan los evangelios, no es ejemplarizante. Jesús adolescente, en la primera vez que peregrina al templo, se queda en Jerusalén, sin decir nada a sus padres. Bien es verdad que Lucas termina la escena afirmando que 'Bajó con ellos y fue a Nazaret y estaba sujeto a ellos'.

Pero el sofoco para José y María fue grande. Se sienten responsables de la pérdida. Tienen como misión custodiar al niño y lo han perdido. Los niños tenían libertad de movimientos; era natural que fuera en alguno de los grupos un tanto desordenados de la caravana.

José y María preguntaron a unos y a otros. Nadie sabía nada. Tres días que se hacían larguísimos. A otros este suceso les dejaba indiferentes, a sus padres no. Sufrían sobremanera porque valoraban quién era Jesús. El séptimo dolor de José se comparte igualmente por María.

Séptimo gozo

Al cabo de tres días lo hallaron en el Templo, sentado en medio de los doctores, escuchándoles y haciéndoles preguntas (Lc 2,46).

Tras la penosa búsqueda, llegó el feliz encuentro. Y el gozo correspondiente. María, impulsada por el amor de madre, le manifestó la pena que tenían ambos por ignorar su paradero. Y Jesús responde de una manera que sus padres no lo comprendieron. La primera palabra de Jesús adolescente hasta parece displicente: '¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en las cosas de mi Padre?'.

En esta respuesta excepcional, Jesús llama a Dios su Padre, con propiedad y exclusividad únicas. Es consciente de su obra mesiánica. Su 'misión' es estar en las 'cosas', templo, de su Padre. Sus padres, guardando estas palabras en su corazón, lo comprenderían más tarde.

Artículos y audioguías relativas al Santuario de Torreciudad:

- (I). Introducción.
- (II). Origen.
- (III). La antigua ermita.
- (IV). El templo.
- (V). El retablo.
- (VI). La imagen de Ntra. Señora.
- (VII). El órgano.
- (VIII). Sendero de los Dolores y Gozos de San José. (1ª parte).
- (IX). Sendero de los Dolores y Gozos de San José. (2ª parte).

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Santuario de Torreciudad (VIII): El Sendero de los Dolores y Gozos de San José. (Primera Parte)

2011-04-20T00:00:00.019+02:00

El acceso a la ermita discurre por el sendero de los dolores y gozos de San José, con cerámicas de azulejos siendo obras de Palmira Lagüens. Por un costado, a la izquierda de la explanada que recibe a los peregrinos, desciende un camino empedrado que baja a la antigua ermita de Torreciudad. Y en ese camino, a mitad de ladera, se encuentran colocadas como contrafuertes, resguardadas del viento por una hilera de pinos y litoneros, las representaciones en azulejos de los Dolores y Gozos de San José.

El tiempo

Los Dolores y Gozos se pueden meditar, uno a uno, durante los siete domingos que preceden al 19 de marzo, o bien se puede hacer el ejercicio completo recorriendo las catorce escenas en el camino de Torreciudad. Para ganar la Indulgencia plenaria basta rezar esas oraciones con un Padrenuestro, Avemaría y Gloria al final de cada una de ellas.

El Beato Jenaro Sarnelli (1702-1744), discípulo de San Alfonso María de Ligorio, fue quien inició esta piadosa devoción a San José, a la que los Papas Gregorio XVI y Pío IX enriquecieron con diversas indulgencias.

Primer dolor

Estando desposada su madre María con José, antes de vivir juntos se halló que había concebido en su seno por obra del Espíritu Santo (Mt 1,18)

José se sabía verdaderamente afortunado por haber encontrado a María, una mujer que pensaba como él y tenía a Dios como valor más importante de su vida. Reconoce y agradece los designios de la Providencia divina. Pero según las costumbres judías, el 'desposorio' que duraba aproximadamente año o año y medio, no llevaba consigo la vida común. Cuando el esposo la llevaba a su propia casa comenzaban a vivir matrimonialmente.

En medio de su deseo por agradar a Dios y amar a su esposa observa con sorpresa que María espera un niño. ¿Qué significa aquello? María era una mujer muy especial y en ese momento sospecha que algo grande ha debido suceder; un misterio divino como tantos otros que recoge la Biblia.

El corazón de José se inunda de pena y, sin difamarla, decide repudiarla en secreto. Es un desgarro para él dejar a la persona de quien está enamorado; tener que desaparecer. El primer dolor en su joven vida, es una hora difícil. Duda y angustia se entremezclan en él.

Primer gozo

El ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, pues lo concebido en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús (Mt 1, 20-21).

El dolor debió trastocarse en gozo, la tristeza en alegría. A José se le hace entender que María ha concebido virginalmente y no sólo no debe abandonarla, sino que, siendo su esposo, el Salvador nacerá en el seno de una familia, de la cual él será el padre, pues debe poner el nombre al Niño.

Gozo inmenso al conocer su misión: cuidar al Mesías prometido. Se le pide no separarse de Jesús ni de María. El dolor ha dado paso a la alegría desbordante y se va corriendo a contar a su esposa lo que acaba de descubrir: su vocación.

Antes José se sentía afortunado, pero al comprender los planes divinos siente una alegría mayor. José mira con inmenso cariño a María y agradece a Dios haberle escogido a él para contemplar y participar en tales sucesos divinos.

Segundo dolor

Vino a los suyos, y los suyos no le recibieron (Jn 1,11).

El carpintero de Nazaret debió haber preparado la mejor de las cunas para el Hijo de Dios. Pero un decreto del emperador Augusto, ordenando que se empadronase todo el Imperio, cambia sus planes. Deben bajar a Judea, concretamente a Belén, puesto que descienden de la casa de David. Su afán por encontrar lugar apropiado, dada la situación en que se encuentra María, no tiene éxito. José se entristece en este segundo dolor, pero no se amilana.

Conocedor de la geografía betlenita, encuentra una gruta a las afueras de Belén. Todo es providencial para el alumbramiento de María, aunque la pobreza sea la luz bajo la cual hay que contemplar el Nacimiento del Redentor. Unos pañales, un pesebre... eso es todo. Pobreza que hace sufrir igualmente a José.

Segundo gozo

Fueron deprisa y encontraron a María, a José y al niño reclinado en el pesebre (Lc 2,16).

Cuando nace un niño se olvidan los sufrimientos porque ahí delante, sonriendo, está ese don del cielo que es la vida humana. José, además, tiene delante de sí al Hijo de Dios. Siente la alegría de tener a Dios cerca, muy cerca.

Van llegando unos pastores que, por indicación de ángeles, quieren ver al Salvador. Y se organiza la fiesta con panderetas y zambombas porque también ellos han encontrado al Niño Dios. El canto de miles de coros angélicos envuelve las voces de los pastores, manifestando que es fiesta en el cielo y en la tierra. José y María se admiran, y con el gozo consecuente, meditan estas cosas en su corazón.

Tercer dolor

Cuando se cumplieron los ocho días para circuncidarle, le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de que fuera concebido en el seno materno (Lc 2,21).

Los niños judíos eran circuncidados a los ocho días de nacer. Era un modo concreto de insertarse en el pueblo, derramando la primera sangre. Significaba la unión con la Alianza hecha por Dios con Abraham. San José cumple este primer deber religioso de padre y, con el rito de la circuncisión, ejerce su derecho sobre Jesús. Las primicias de esta sangre apuntan de algún modo a la Alianza Nueva que el mismo Salvador realizará con su muerte en cruz. Este derramamiento de sangre ahora, repercutió dolorosamente en el corazón de San José.

Tercer gozo

Dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados (Mt 1, 21).

San Mateo en su evangelio consigna que corresponde a José imponer el nombre a Jesús. Con ello se declara, por una parte, su paternidad legal. Y, por otra, se designa la misión salvadora que tiene el hijo que nacerá de su esposa. Jesús es un vocablo hebreo cuyo significado es 'Yavé salva'. Jesús será, pues, el Salvador. Es el nombre que María y José repetirán frecuentemente en el hogar de Nazaret. Pero este Niño no va a quitar los males que aquejan a la humanidad, porque mientras haya pecados, el sufrimiento podrá servir de purificación y de corredención.

Toda la vida de Jesús será camino salvador, y especialmente en la Cruz y la Resurrección se abrirán las compuertas de las aguas de la salvación. El nombre confiado a José por el ángel, que muestra con plenitud su significado auténtico. Con extraordinario gozo cumplió esta orden el humilde José.

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Santuario de Torreciudad (VII): El Órgano

2011-04-18T00:00:00.028+02:00

La Iglesia latina tiene en gran estima el órgano de tubos, como instrumento musical tradicional, cuyo sonido puede aportar un esplendor notable a las ceremonias eclesiásticas y levantar poderosamente las almas hacia Dios y hacia las realidades celestiales.

El tiempo

El órgano se consideró, desde el inicio de la construcción del santuario, que tenía que ser de la talla del templo que se estaba alzando. La primera fuente de información para el propio arquitecto fue Luis Alfaro Fournier, nieto del fundador de la famosa fábrica de naipes 'Heraclio Fournier', y por aquel entonces profesor de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra, gran admirador de los órganos electrónicos, quien aportó suficientes razones para desechar la instalación de un órgano de tubos: había que afinarlo, algo muy costoso, se llenaría de polvo y para su funcionamiento necesitaba un fuelle. Entre las ventajas del órgano electrónico, señalaba una fundamental: apenas ocupaba espacio.

Este era el gran problema: el espacio disponible era reducido. En un primer momento se proyectó un gran coro junto al presbiterio, pero, al ampliar éste, quedó el coro reducido a su mínima expresión: ya no admitía un órgano de tubos. Como el arquitecto estaba convencido de que se iba a colocar un órgano electrónico, no había ningún problema. Pero, poco después, se planteó la posibilidad del órgano de tubos. Se pidió información a tres talleres de organería, y finalmente, se encargó al organero Gabriel Blancafort i París, de Collbató. Como ya no cabía en el coro mínimo que había quedado junto al presbiterio, se barajaron distintas posibilidades. La más adecuada era irrealizable: no se podía colocar el órgano sobre la galería superior, porque sobre ésta se encontraba una viga de hormigón de 5 m. de altura que imposibilitaba la profundidad requerida por el órgano, de 4 a 5 m. para un órgano de 4.000 tubos. Además ocupaba mucho espacio, y un espacio importante, por estar en el eje del altar.

Con el santuario ya en fase avanzada de construcción, la nueva ubicación del órgano había que resolverla cuanto antes, ya que éste necesitaba un espacio considerable. Habiéndose conseguido que la iglesia tuviera unas galerías superiores para ampliar su capacidad, y si se ponía el órgano al fondo, los tubos iban a quitar toda la visibilidad. Si se colocaba al lado de la galería superior se obstaculizaba menos la visibilidad y, además, el coro podría ocupar ese lado de la galería. Se pensó en la espectacularidad que supondría ver el órgano enfrente al entrar en el Santuario. Además los órganos en España siempre se han colocado habitualmente en el antiguo lado de la Epístola.

Esta era la solución idónea: el órgano disponía de espacio suficiente, y el extremo de la galería superior que inutilizaba el instrumento, serviría para el coro. Además tenía una excelente visibilidad del altar, de la iglesia y del coro pequeño. Y realmente, el impacto al entrar en el templo sería impresionante: la fachada del órgano sería la primera impresión en la retina de los peregrinos.

Así pues, el santuario cuenta con dos órganos: el gran órgano de tribuna con tres teclados manuales y pedalero, y un órgano de coro de un sólo teclado manual y pedalero. El segundo tiene su propia consola en el coro contiguo al presbiterio, mientras que la consola general situada en la tribuna lateral cercana al presbiterio, permite tocar ambos órganos a la vez o de forma independiente, mediante un cuarto manual que controla el órgano de coro. Así pues, el conjunto de ambos órganos forma un instrumento de cuatro teclados y pedalero, compuesto de distintos cuerpos, cada uno de los cuales podría considerarse como un instrumento autónomo.

El órgano se compone de 4.072 tubos de órgano, más 25 campanas tubulares. De ellos, 565 pertenecen al órgano de coro y 3.507 al Mayor. De ordinario, las organistas acompañan la santa misa el fin de semana, así como la exposición y bendición del Santísimo que tiene lugar todos los sábados y domingos del año a las 17 horas. También acompañan las peregrinaciones que acuden con alguna imagen de la Virgen, o la de las que lo solicitan, así como las bodas y las ceremonias litúrgicas que se celebran en el santuario de manera solemne, como por ejemplo, Semana Santa, ordenación de diáconos y sacerdotes, Jornada Mariana de la Familia, etc.

Son tradicionales el concierto de Navidad y la actuación de agrupaciones corales en el mes de mayo. Pero lo más llamativo es, sin duda, el Ciclo Internacional de
Música que se celebra en el mes de agosto. A una belleza sin igual por su forma y por la arquitectura del santuario, se une una acústica casi perfecta. El Ciclo Internacional de Órgano es una iniciativa musical de reconocido prestigio entre los festivales europeos en su categoría de música sacra. La calidad de los intérpretes y una cuidada selección del repertorio, procurando especialmente acercar el órgano al gran público, vienen acompañados por un notable número de personas que disfrutan de estos conciertos.

La organista Montserrat Torrent i Serra tuvo ocasión de participar en el Ciclo Internacional de Órgano de Torreciudad en 1995, fecha en que con motivo del vigésimo aniversario de la inauguración del santuario, comenzaba este Ciclo Internacional su primera edición. Era la primera vez que Montserrat visitaba el santuario y calificó el órgano de Torreciudad como 'grandioso, muy valiosos e insólito, con un sonido muy bonito que tiene todas las posibilidades'. Añadió que 'sólo en catedrales de Alemania he encontrado órganos de este tipo, un órgano de setenta juegos y cuatro teclados es insólito, lo normal son treinta o cuarenta juegos. Encontrarse esto es muy raro en España'.

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Santuario de Torreciudad (VI): La Imagen de Nuestra Señora

2011-04-15T00:00:00.049+02:00

La imagen de Nuestra Señora de Torreciudad está tallada en madera de álamo o carrasca y gracias a una cuidadosa conservación a lo largo de los siglos, se encuentra en muy buen estado. Tiene una altura de 83 centímetros. No se hallaron restos de la policromía original y la madera ha sido tratada por expertos en trabajos de restauración, dejando al descubierto la primitiva expresión de los rostros de la Virgen y del Niño y la espléndida belleza de la talla, el manto y las túnicas. En 1974 se completaron los trabajos de restauración con la desinsectación y consolidación de partes dañadas, la policromía y el chapado. Para enlazar con la tradición y la dignidad de estas imágenes destinadas al culto y para realzar la calidad de la escultura respetando su valor plástico, se recubrieron con una lámina dorada el trono y las vestiduras en su totalidad.

El tiempo

Presenta una sensación de bloque compacto, con fuerte bizantinismo que parece dar vida a la obra. El Niño se presenta ligeramente desplazado hacia el lado izquierdo y la Virgen mantiene los brazos paralelos, aunque la mano derecha la va girando levemente hacia arriba para presentar el atributo. Esta pieza, al igual que las coronas, ya que es sabido que la Virgen antes dejaba vistos los pliegues sobre la cabeza, han sido colocadas con ocasión de la restauración.

La cabeza de la Virgen está ligeramente inclinada hacia su derecha. El rostro, de estructura maciza, es ovalado. El carácter de las facciones, la actitud frontal de las figuras, su hieratismo que le da un aire de gran seriedad, la desproporción de cabezas y manos y el tratado plano de los pliegues del manto y de las túnicas, responden plenamente al canon románico. Su gran arcaísmo da pie a pensar en su posible relación con las obras realizadas en los talleres que tuvieron como centro Roda de Isábena, activos ya en el siglo XI y que en el siglo siguiente alcanzaron notable desarrollo.

Indudablemente, esta imagen de la Virgen de Torreciudad puede considerarse un ejemplar de indiscutible interés desde el punto de vista histórico y estilístico. Su tipo iconográfico es el de las imágenes llamadas 'Majestad de Nuestra Señora' o Sedes sapientiae (Asiento de la Sabiduría), tan difundido en la Alta Edad Media por toda la Europa Occidental.

La clave de esta tipología es la forma en la que María muestra su único Hijo a todos, convertida a la vez en un trono desde el que canaliza hacia la Humanidad su función materna. Este es el momento del simbolismo, el paso desde una realidad que pertenece a la naturaleza a una percepción sensible que pertenece al nivel sobrenatural de la fe. Y no se puede dejar de aceptar que el lenguaje simbólico responde a la religiosidad popular, desde el momento en que el conjunto de los fieles percibe así más fácilmente el mensaje religioso que le es comunicado.

Es muy difícil determinar la escuela donde se originó este tipo iconográfico y las trayectorias de su difusión, pero es probable que fuera la de Clemont. Se tienen noticias de que el prototipo de la serie innumerable que se extendió por doquier existió ya en el siglo X. Son imágenes privadas de todo sentimentalismo, a veces con una escueta expresión de sencillez campesina, sin nada superfluo y ricas en contenido doctrinal.

A este tipo de imágenes pertenecen también las llamadas 'Vírgenes negras', llamadas así por el tono oscuro de sus carnaciones, y que se debe a la oxidación del plomo, del albayalde, que se emplea en su policromía: la de Puy (quemada en 1794), las de Moulins, Montpellier, Montserrat y Guadalupe.

Las vírgenes negras son efigies de la Virgen María que la representan como de piel oscura, o incluso completamente negra. Las representaciones modernas en las que a la Virgen se la ha dotado premeditadamente de un aspecto étnico negro no entran dentro de esta categoría.

El origen de estas imágenes se explica como la adopción por parte del culto popular cristiano en sus primeros siglos de elementos iconográficos y atributos de antiguas deidades femeninas de la fertilidad, cuyo culto estaba extendido por todo el Imperio Romano tardío, tales como Isis, Cibeles y Artemisa. Debido a ello pueden encontrarse ejemplos de estas vírgenes por toda Europa.

La veneración a las vírgenes negras tiene también numerosos ejemplos en América impulsada por la conquista española. Allí las vírgenes negras del Viejo Mundo surgidas del sincretismo religioso cristiano-pagano atravesarían en algunos casos una identificación con deidades femeninas amerindias o africanas como Pachamama o Yemayá.

Teorías más modernas hablan de la coloración oscura como intencionada y no accidental. La coloración negra vendría condicionada por el color oscuro de la tierra fértil buena para el cultivo y la vida humana en los primeros asentamientos recolectores y posteriormente agrícolas. Esta idea daría una explicación a muchas de las advocaciones de estas vírgenes. Las diosas madre o madres tierra, eran diosas lares, cercanas a la familia, regentes del hogar, la salud, la enfermedad, la felicidad y todo lo relacionado con la vida del hombre en la tierra y como miembro de una sociedad o entidad familiar.

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Santuario de Torreciudad (V): El Retablo

2011-04-13T00:00:00.025+02:00

Todas las líneas del interior del templo, distribuidas en la única nave, se orientan hacia el retablo, cuyo centro lo forma el sagrario y la antigua imagen de Nuestra Señora de Torreciudad, del mismo modo, la imagen principal de cada escena, la Virgen, mira al centro del retablo donde está el óculo eucarístico.

El tiempo

Destaca también el altar cara al pueblo cuyo frontal representa la escena del Calvario, y es obra del escultor Joan Mayné i Torras.

El crucifijo y los candeleros del altar mayor han sido realizados por Xavier Corberó en latón con figuras de marfil y esmaltes adosados.

El retablo se inspira en los de estilo plateresco renacentista, característicos de Aragón, y llamados retablos-custodia por tener en el centro un óculo a través del cual se ve el sagrario, de forma que todo el retablo sirve de custodia, este fin eucarístico determina su decoración. El centro del conjunto lo constituye el sagrario, donde está reservado el Santísimo Sacramento. El marco del óculo presenta los símbolos eucarísticos del trigo y las vides, además tres ángeles en reverencia en la eucarística mientras un cuarto invita a los presentes a adorar al Santísimo.

El camarín guarda la imagen del Nuestra Señora de Torreciudad, reina de los ángeles, es una talla de madera de álamo de estilo románico arcaico, que presenta una sensación de bloque compacto, con fuerte bizantinismo que parece dar vida a la obra. El arquitecto que dirigió los trabajos de restauración de esta talla de la Virgen fue Manuel González-Simancas Lacasa. El marco del camerín tiene en la clave una cantera con la rosa, símbolo de María, y en los laterales unos ángeles y en la parte inferior unos ramos de rosas.

Componen el retablo ocho escenas de la vida de la Virgen María que siguen los criterios iconográficos clásicos.

En los desposorios de María con José, éste pone a la Virgen el anillo nupcial, realizado tras fundir alianzas de matrimonios donadas para este fin, mientras el sumo sacerdote bendice la unión. Los padres de María, San Joaquín y Santa Ana, presencian atentos la escena que se desarrolla en el atrio del templo de Jerusalem, insinuado al fondo.

En la Anunciación, la madre de Dios escucha con recogimiento el mensaje del arcańgel San Gabriel, la acción del Espíritu Santo, que no se puede explicar con palabras, representado en forma de paloma, se simboliza en los rayos dirigidos hacia la Virgen.

Debajo, la Visitación de María a su prima Santa Isabel. Su juventud contrasta con la edad avanzada de su prima, que se inclina en reverencia ante la madre del Salvador, a la vez que inicia el abrazo de salutación reteniendo dulcemente a su prima. San José y el anciano Zacarías contemplan atentos la escena.

Jesús, en el rezago de su madre, es adorado por dos pastores en presencia de San José. Unos ángeles sostienen la cartela, o tarjeta que sirve para enmarcar la inscripción del Gloria, y al fondo la mula y el buey contemplan el cuadro del portal de Belén.

En la huida a Egipto se aprecia una mirada de preocupación entre María y José acerca de la protección del niño, que reposa dormido en los brazos de su madre. Cierra la escena un ángel que señala al santo patriarca el camino que debe seguir.

En el taller de Nazaret, Jesús ayuda a San José en su trabajo, el trono del hogar se acentúa con el gesto sencillo de María que interrumpe sus labores y presta atención al dialogo entre San José y el niño. Las herramientas de carpintero de José están esbozadas en el fondo de la habitación.

Entre el camarín de la Virgen y el óculo eucarístico se sitúa la escena de la Crucifixión del Señor. María y San Juan lo contemplan amorosamente, y enfrente el centurión reconoce la divinidad de Jesucristo. Contemplan el cuadro dos soldados, uno de segundo término y otro sentado con la túnica del Señor. Detrás de la cruz, unas nubes y la policromía oscura recuerdan como hasta la naturaleza se conmovió ante la muerte del Verbo hecho hombre.

Por fin, sobre el óculo, la Coronación de la Virgen, reina de los cielos y de la tierra, el Padre con el mundo en la mano izquierda, Jesús con la cruz redentora, y el Espíritu Santo en forma de paloma, coronan a Santa María, joven y de luminosa y sencilla figura, a sus pies, cuatro querubines, guardianes de la gloria de Dios.

Los montantes que separan las escenas del retablo están decorados con rosas y espinas, cardos y estrellas, para mostrar las alegrías y dificultades propias de la lucha ascética. Sobre los montantes se encuentran ocho imágenes sostenidas por otras tantas ménsulas, donde figuran símbolos tomados de las parábolas del evangelio, de la predicación cristiana o de ejemplos utilizados por el fundador del Opus Dei en sus escritos y homilías.

En primer lugar, Santo Tomás Moro, sobre una base con la figura bíblica de la ciudad amurallada. Tomás Moro fue un pensador, teólogo, político, humanista y escritor inglés, que fue además poeta, traductor, canciller de Enrique VIII, profesor de leyes, juez de negocios civiles y abogado. En 1535 fue enjuiciado por orden del rey Enrique VIII, acusado de alta traición por no prestar el juramento antipapista frente al surgimiento de la Iglesia Anglicana, ni aceptar el Acta de Supremacía. Fue declarado culpable y recibió condena. Permaneció en prisión hasta ser decapitado el 6 de julio de ese mismo año. En 1935 fue canonizado por la iglesia católica, quien lo considera un santo y mártir.

El Papa San Pío X, y el apoyo muestra a un campesino que pincha los higos para aumentar su dulzor, símbolo de la fortaleza en el apostolado. Pío X gobernó la Iglesia Católica con mano firme en una época en que ésta se enfrentaba a un laicismo muy fuerte así como a numerosas tendencias del modernismo en los campos de los estudios bíblicos y la teología. Introdujo grandes reformas en la liturgia y facilitó la participación del pueblo en la celebración Eucarística. Permitió la práctica de la comunión frecuente y fomentó el acceso de los niños a la Eucaristía. Promovió mucho el estudio del catecismo y ordenó la confección del Código de Derecho Canónico para reunir y unificar la legislación eclesiástica hasta entonces dispersa.

San Nicolás de Bari, y en la ménsula, o pequeño saliente que sirve de apoyo, el sembrador de la palabra del Nuevo Testamento. Nicolás de Bari, al morir sus padres, repartió toda su fortuna entre los pobres y se fue a vivir a Myra (Anatolia, actualmente Turquía), donde sería consagrado obispo de una forma muy curiosa. Dice la leyenda que varios sacerdotes y obispos se encontraban discutiendo sobre quién sería el futuro obispo, pues el anterior había fallecido. Al no ponerse de acuerdo se decidió que fuera el próximo sacerdote que entrase en el templo que casualmente fue Nicolás de Bari. Fue preso por un decreto del emperador Licinio contra los cristianos por el que fue encarcelado y su barba quemada, siendo liberado por el emperador Constantino. Participó en el Concilio de Nicea, condenando las doctrinas de Arrio, quien se negaba a admitir el dogma de la divinidad de Cristo. A pesar de ser anciano, seguía viajando, evangelizando y entregando juguetes a los niños para recordar a todos que en Navidad recibimos el mejor de los regalos a través de Cristo, la esperanza de la Salvación Eterna. Sus restos descansan en la ciudad portuaria italiana de Bari pues allí fueron a dar después que fueron retirados de Turquía tras la invasión musulmana.

San Juan María Vianney, cura de Ars, y en el soporte, el buen pastor curando la oveja herida. La principal labor del Cura de Ars fue la dirección de almas. No llevaba mucho tiempo en Ars cuando la gente empezó a acudir a él de otras parroquias, luego de lugares distantes, más tarde de todas partes de Francia, y finalmente de otros países. Durante los últimos diez años de su vida, pasó de dieciséis a dieciocho horas diarias en el confesionario. Su consejo era buscado por obispos, sacerdotes, religiosos, jóvenes y mujeres con dudas sobre su vocación, pecadores, personas con toda clase de dificultades y enfermos. En 1855, el número de peregrinos había alcanzado los veinte mil al año. Las personas más distinguidas visitaban Ars con la finalidad de ver al cura y oír su enseñanza cotidiana.

La serie inferior comienza con San Gabriel, y en su base un asno cargado con piedras preciosas representa la humilde condición del hombre.

San Miguel, y en la ménsula, una madre que da el alimento a sus hijos tomándolo de un único puchero.

San Pedro, y en su apoyo, un niño ayuda a unos pescadores a tirar de la red, significando como la condescendencia y el amor de Dios cuentan con la pequeñez del esfuerzo humano.

Finalmente, San Pablo, en cuyo soporte encontramos un águila, signo de la visión católica y universal, mientras un ave de corral lo es de la estrechez de miras.

El retablo está enmarcado en su perímetro interior por una cadena de 28 metros con gruesos eslabones, figura de la unidad y del apostolado. La decoración del marco la componen árboles que extienden por el cerco sus ramas cuajadas de hojas y frutos, esta idea en la iconografía clásica representa la plenitud y eficacia de la vida cristiana.

En la parte alta, unos ángeles sostienen el escudo de Torreciudad.

En los laterales aparecen los escudos de los apellidos del fundador del Opus Dei: Escrivá de Balaguer, Albás, Corzán y Blanc; que el Patronato de Torrecidad quiso poner como homenaje y agradecimiento a Monseñor Escrivá de Balaguer.

En la parte inferior del marco, junto a los árboles que originan la decoración, el arcángel San Rafael a la izquierda y el evangelista San Juan a la derecha. El retablo se apoya sobre un basamento al que está adosada la sillería. En el pilar de la izquierda, un ángel custodio sostiene una cruz que está inscrita en el mundo, en la ménsula, figura un burrito de noria que representa la eficacia sobrenatural del trabajo humilde y constante.

En el pilar de la derecha, Santa Catalina de Siena con un libro y una pluma de escribir, y en el apoyo, una pata con sus crías que aprender a nadar nadando, imagen de la audacia del apostolado. Catalina desde temprana edad mostró su gusto por la soledad y la oración, y siendo niña todavía, a la edad de siete años, se consagró a la mortificación e hizo voto de castidad. A los doce años sus inadvertidos padres comenzaron a hacerle planes de matrimonio, pero ella reaccionó cortándose todo su cabello y encerrándose, con un velo sobre su cabeza. Con objeto de persuadirla, sus padres la obligaron a realizar fatigosas tareas domésticas, sin embargo Catalina se encerró más en sí misma, aún más convencida. Sólo un evento inusual, una paloma que se posó en la cabeza de Catalina mientras oraba, convenció a sus padres de la sincera vocación de su hija.

La sillería tiene en el medallón del dosel de la presidencia la figura evangélica del pastor que defiende un cordero del ataque del lobo. Los respaldos de la sillería presentan los títulos y símbolos de advocaciones de la Virgen. En el centro, reina de los ángeles. En los laterales: Torre de oro, Estrella del mar, Torre de la ciudad, Estrella de Oriente, Torre de David y Estrella de la mañana.

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Santuario de Torreciudad (IV): El Templo

2011-04-11T00:00:00.023+02:00

El actual y moderno templo es hoy lugar de reunión y visita por parte de miles de personas, siendo uno de los lugares más visitados de todo Aragón. Su construcción se realizó a pocos metros de la antigua ermita, origen de la devoción a la Virgen de Torreciudad.

El tiempo

La historia del nuevo santuario se remonta al año 1956. Movido por su amor a la Virgen, San Josemaría Escrivá de Balaguer quiso reavivar e intensificar el culto a Nuestra Señora de Torreciudad. Por otro lado, no quería que una devoción de nueve siglos pudiera perderse, cosa factible por la despoblación progresiva del territorio, sin olvidar la paz y la alegría que para muchas personas suponía el acudir a los sacramentos, así como la promoción social de la región entera. Un pequeño grupo de personas secundó esta iniciativa y pusieron en marcha las gestiones necesarias para levantar este santuario, que contó con la colaboración de gentes de todo el mundo. El arquitecto Heliodoro Dols Morell se encargó de la dirección de las obras, con la ayuda de los arquitectos Santiago Sols y Ramón Mondejar, que comenzaron en 1970 y terminaron cinco años más tarde, en el mes de julio de 1975, precisamente con el solemne funeral por San Josemaría, fallecido en Roma dos semanas antes.

Esta renovación del culto tiene su origen en un hecho que ocurrió en 1904. Cuando San Josemaría Escrivá tenía dos años, contrajo una grave enfermedad siendo desahuciado por los médicos. Su madre, Dolores Albás, rezó intensamente a la Virgen pidiendo la curación. El niño sanó, y días más tarde llevaban sus padres al niño, sorprendentemente recuperado, en peregrinación de agradecimiento a la Virgen de Torreciudad.

El conjunto de la explanada, el santuario y los edificios anexos, resultan una obra arquitectónica de singulares características. Con un estilo muy personal, este vanguardista santuario destaca por la variedad de formas que logra crear con un elemento básico, el ladrillo. Tiene la belleza de la conjunción de la sencillez y la sobriedad, y presenta una interpretación muy creativa de los elementos constructivos tradicionales de la zona, como son el ladrillo, la piedra, la teja árabe, el hierro forjado y el alabastro. Incluso pudo reutilizar muchos elementos arquitectónicos típicos del Altoaragón, como dinteles de puertas, zócalos y arcadas, que formaban parte de edificios en ruinas de los alrededores, supuestamente abandonados, y que fueron 'cedidos' al Patronato de Torreciudad para formar parte de la nueva construcción.

El santuario tiene dos plantas, la nave principal sin una sola columna en su interior, en la planta superior, que incluye un coro alto, y una cripta donde hay cuarenta confesionarios y cuatro capillas dedicadas a: la Virgen del Pilar, Nuestra Señora de Loreto, Nuestra Señora de Guadalupe y la Sagrada Familia. Sus imágenes están representadas en bellos mosaicos. Una torre rectiforme de treinta metros, eleva el campanario hacia las alturas.

El edificio queda enmarcado por la explanada, preparada para recibir a varios miles de personas. En la explanada se celebra la santa misa y otros actos de culto cuando el número de peregrinos es superior a la capacidad del templo. El altar al aire libre está situado en una tribuna elevada, junto al atrio de la iglesia. A la izquierda de este altar se encuentra una reproducción en bronce de la imagen de Nuestra Señora de Torreciudad, de mayor tamaño que la original situada en el retablo. A la derecha, hay una campana con una lápida cuyo texto recuerda la fundación del Opus Dei.

Los arcos de piedra, emparentados con los de algunas plazas de pueblos del entorno, abrazan la explanada y permiten ver las azules aguas del pantano de El Grado y las cumbres nevadas en el horizonte. Los ladrillos, un material muy humilde, dan a Torreciudad una dimensión muy familiar y humana que ayuda a los peregrinos a abrirse al silencio interior y a escuchar la voz divina. Entre los arcos, cuatro galerías recogen los veinte misterios del rosario: Gozosos, Luminosos, Dolorosos y Gloriosos, en cerámicas de José Alzuet, el mismo autor del Vía Crucis, con escenas entre rocas y olivos centenarios.

También los colores y los volúmenes del santuario están pensados para facilitar la integración con el entorno, de modo que, en general, la impresión que recibe el peregrino que llega al santuario no es de ruptura o contraste, sino de armonía y continuidad, incluso de paz espiritual. Para ello se da gran importancia el evitar la proliferación de otras construcciones que puedan quebrar visualmente esa armonía en el paisaje.

En el interior, todas las líneas de la nave única se orientan hacia el retablo, cuyo centro lo forman el sagrario y la antigua imagen de Nuestra Señora de Torreciudad. El retablo, realizado en alabastro policromado siguiendo la tradición local, y siendo un material fácil de labrar, es obra del escultor Joan Mayné i Torrás. El conjunto mide 14,50 m. de altura y 9,50 m. de anchura. Se inspira en los de estilo plateresco renacentista, característicos de Aragón y llamados retablos custodia por tener en el centro un óculo o ventana a través de la cual se ve el sagrario, de forma que todo el retablo sirve de custodia. Este fin eucarístico condiciona su decoración.

Sobre el óculo eucarístico, la Santísima Trinidad coronando a la Virgen. Debajo, Cristo clavado en la cruz y más abajo, la imagen de Nuestra Señora de Torreciudad, Reina de los Ángeles, en su camarín. A la izquierda se representan imágenes de los desposorios de la Virgen con San José, la anunciación del Ángel a María y la visitación de la Virgen a su prima Isabel. Y a la derecha, el nacimiento de Jesús y adoración de los pastores, la huída a Egipto y el taller de San José. Cada una de las ocho escenas, más el óculo eucarístico, pesan cinco toneladas.

Fuera del retablo, sobre una peana situada a la izquierda, hay una imagen de San Josemaría Escrivá de Balaguer que se colocó después de su beatificación ocurrida en mayo de 1992, como agradecimiento y para facilitar el culto público. La escultura está realizada también en alabastro por el mismo Juan Mayné, a escala más grande del tamaño natural. Aparece arrodillado, en actitud orante y revestido con una capa pluvial, en la que el santo mira hacia el retablo.

Destacan también el altar exento, obra de Juan Mayné, cuyo frontal representa la escena del Calvario, con figuras de marfil y esmaltes adosados, y el gran órgano con tres teclados manuales y 4.072 tubos.

'Torreciudad es un buen ejemplo de arquitectura que mueve a la contemplación, también al no creyente, porque se integra en el paisaje. Es un lugar especial que abre horizontes de meditación'. Estas palabras de Manuel Blasco, arquitecto navarro, podrían servir para resumir el resultado de los esfuerzos del Patronato de Torreciudad al plantear la construcción del santuario: los promotores no deseaban unos edificios que destacaran en medio del paisaje circundante sin comprenderlo ni respetarlo. Los inconvenientes para plantear un santuario de envergadura eran grandes: la lejanía de cualquier núcleo de población de cierto tamaño le privaba de una feligresía habitual; un sendero tortuoso y peligroso desde el pueblo de Bolturina era el único camino de acceso; no había luz ni agua corriente, y el Cinca corría por un profundo congosto de 80 metros. Por eso, el proyecto inicial consistió en una sencilla casa de convivencias junto a la antigua ermita.

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Santuario de Torreciudad (III): La Antigua Ermita

2011-04-08T00:00:00.025+02:00

Junto a la torre de señales, y colgada sobre unos escarpados muy abruptos de cerca de 80 metros de altura sobre el cauce del Cinca, se construyó en la época medieval la ermita que actualmente puede visitarse. Originaria de los siglos XI y XII, las reformas realizadas en el siglo XVII hicieron irreconocible cualquier vestigio del templo primitivo. Cuenta la leyenda que la Virgen se apareció a unos leñadores de Bolturina declarándoles su deseo de ser allí venerada. En la mitad del siglo XII está documentada una visita del devoto rey Ramiro II a este sacro espacio.

El tiempo

Anteriormente era cuidada con cariño por los vecinos de los alrededores, pero en 1969 fue restaurada por el Patronato de Torreciudad, albergando la imagen original de la Virgen de Torreciudad hasta su traslado al santuario.

El Patronato de Torreciudad es una asociación civil, sin ánimo de lucro, que ayuda al santuario en su sostenimiento económico, imposible de conseguir sin las ayudas públicas y privadas que regularmente aporta un amplio abanico de instituciones y particulares, colaboración que se mantiene porque valoran positivamente los bienes inmateriales que reciben visitantes y peregrinos (espiritualidad, paz, contemplación,...) y la promoción social que se realiza en beneficio del territorio. Igualmente, el Patronato dedica importantes esfuerzos para propagar la devoción a la Virgen. El germen de este Patronato parece ser que surgió de un grupo de hombres procedentes de cada uno de los reinos que componen la antigua Corona de Aragón: Aragón, Cataluña, Valencia y Mallorca; los cuales quisieron devolver a Torreciudad su antiguo esplendor.

Actualmente en la ermita, un cuadro colocado en el retablo reproduce la imagen de como estaba antes de su restauración. Además de la capilla, la ermita tiene varias dependencias donde se alojan sacerdotes que atienden al culto en el santuario. En el zaguán, se encuentra un libro de firmas a disposición de los peregrinos, que guarda sus ruegos y propósitos formulados a la Madre de Dios. Antiguamente había en la ermita una balanza, que hoy puede verse también en este zaguán, en la que los peregrinos pesaban y presentaban al niño sanado por la Virgen y le ofrecían el equivalente de su peso en trigo, aceite u otras especies.

El domingo posterior a la solemnidad de la Asunción de la Virgen se celebra la festividad de la Virgen de Torreciudad, en la que revive esta tradición, una de las tradiciones más entrañables de esta devoción mariana altoaragonesa. Bajo uno de los arcos del porche se prepara la antigua balanza forjada en hierro en la que son colocados los niños. Los padres introducen a sus hijos dentro de un canasto de mimbre, colocado en uno de los brazos de la balanza, mientras en el otro igualan el peso de la criatura poniendo trigo y aceite, según la costumbre, o productos de sus lugares de origen. Lo que antes se destinaba como ayuda a la manutención del santero o la santera y su familia, en la actualidad se entrega a distintas entidades benéficas de los alrededores. Tras al pesaje de los bebés, se entrega a los padres un recordatorio impreso con la fecha del ofrecimiento y una medalla de la Virgen de Torreciudad.

Hoy, como a lo largo de los nueve siglos de historia, esta pequeña ermita sigue siendo un entrañable punto de encuentro para las gentes de las comarcas cercanas del Somontano de Barbastro, Ribagorza y Sobrarbe; que celebran con frecuencia misas, bodas, aniversarios o retiros espirituales.

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Santuario de Torreciudad (II): Origen.

2011-04-06T00:00:00.043+02:00

Según la documentación medieval que se conserva, se llama Civitas al baluarte, o torre de señales, que los invasores musulmanes tenían para defenderse de los cristianos que desde el norte pugnaban por reconquistar las tierras que los árabes les habían arrebatado. De este topónimo de civitas derivó más tarde el de Turris Civitatis, y el de Torreciudad. Situado en la orilla izquierda del río Cinca, en el último tramo angosto que este río ha excavado para ganar las tierras llanas de la Comarca del Somontano, a unos 22 kilómetros al noroeste de su capital, la ciudad de Barbastro.

El tiempo

La primera referencia histórica de este asentamiento data del año 1066, pero estuvo habitado posiblemente desde antes de la época romana.

Esta torre de vigilancia, sin recinto fortificado, se comunicaba visualmente con Samitier, situado río arriba. Es de estructura cilíndrica, con una altura de 14 m. y un espesor rondando los 2 m. Su perímetro sur, donde se debió de situar en altura la puerta, está parcialmente desmoronado. Observando el interior se advierten retranqueos del muro, es decir, como si el muro retrocediera hacia atrás, con la finalidad de sustentar los pisos de madera. Debió tener un almacén, primera planta, la planta de la puerta, y quizás un sobrado o segundo piso; según la distribución que se usaba en la época. También queda un ventanal aspillerado en la planta primera, orientado al este.

Al exterior del perímetro noreste, se advierten una serie de mechinales, o huecos en el muro, que desde el nivel del suelo ascienden rodeando la torre, con frecuencia de uno cada seis hiladas, y buscando su lado sur. Como quiera que no son constructivos, ni de iluminación al interior de una hipotética escalera de caracol, debieron de servir de apoyo a la estructura exterior de madera de acceso a la torre: rodeándola en sus dos tercios hasta alcanzar la puerta, colgada sobre el vacío, puesto que no era factible levantar una estructura de acceso directo. Y dado que alcanza la segunda planta, es de suponer que en ella estuvo la puerta de acceso.

En 1084 los cristianos, terminada la reconquista de la zona, entronizaron la imagen de la Virgen en la ermita que hoy todavía se conserva.

Según la tradición, la talla de la Virgen fue venerada con anterioridad a 1084. A raíz de la dominación árabe, fue escondida en una oquedad profunda y peligrosa para que nadie pudiera descubrirla, y posteriormente recuperada, cerca de la ermita, una vez reconquistado el terreno por los cristianos.

En el siglo XVIII el historiador Padre Faci escribió en 1739 su monumental obra 'Aragón Reyno de Christo y dote de María Santísima', en el que recopiló las historias y tradiciones de la mayoría de las ermitas y santuarios marianos del reino de Aragón. Respecto a la Virgen de Torreciudad publicó: 'Tiene la Santa Imagen su nombre por el sitio en que está su iglesia situada: su antigüedad es desde los tiempos de la reconquista de aquel Partido, que fue por los años 1083 o siguientes, por nuestro rey Don Sancho Ramírez. Expelidos por los cristianos, los moros que presidiavan y habitavan el Castillo y pueblo de Torreciudad, dedicaron los vencedores su Mezquita a una Santa Imagen de Nuestra Señora que no lejos de aquélla hallaron, y es la misma que hoy se venera'.

Fray Roque Alberto Faci (1684-1744) fue religioso carmelita, historiador y escritor prolífico que empleó el latín y el castellano en sus obras: varias biografías de religiosos carmelitas, entre éstas la Vida de Santa Teresa de Jesús; y 'Memoria de la aparición de Nuestra Señora de Zaragoza la Vieja'; así como el ya mencionado 'Aragón, Reyno de Crhisto y dote de María Santísima'.

El historiador Faci, también escribe de la Virgen de Torreciudad: 'Ha sido grande su veneración desde que fue colocada en su antigua iglesia, y muchos los milagros y favores que los devotos han experimentado en su intercesión. Es la Santa Imagen de madera: está sentada en una silla y tiene al Niño Jesús delante del pecho'.

Con la conquista en 1101, por Pedro I, de la ciudad de Barbastro, y alejada por tanto la frontera con los musulmanes, perdió Torreciudad la utilidad militar que había tenido durante una generación como atalaya y punta de lanza de la Reconquista. Entonces, afirma el historiador Antonio Durán Gudiol, 'Torreciudad fue perdiendo su población y la primacía sociopolítica en beneficio del vecino castillo y lugar de El Grado. Pero subsistió la iglesia de Santa María como santuario preferido por los vecinos de la comarca. Carácter que ha conservado desde los primeros tiempos de la Baja Edad Media hasta la actualidad'.

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Santuario de Torreciudad

2011-04-04T00:00:00.060+02:00

Este santuario está dedicado a la Virgen María, y situado en los límites entre la Comarca de la Ribagorza y la Comarca del Somontano. Se encuentra en la margen izquierda del río Cinca, muy cerca del embalse de El Grado. Su nombre proviene de una vieja torre de vigilancia de la época árabe, cuyas ruinas se encuentran a unos metros de la antigua ermita. La construcción del santuario actual fue promovida por la Prelatura del Opus Dei.

El tiempo

El santuario de Torreciudad junto con los santuarios de El Pilar, Montserrat y Lourdes conforman desde mediados de la década de los años 80 la Ruta mariana, itinerario guiado por la espiritualidad y devoción mariana, poseedor de una gran riqueza tanto por el turismo, patrimonio, gastronomía como naturaleza.

La Virgen de Torreciudad es una talla románica de la serie de vírgenes negras, sedente con el niño en sus brazos mirando al frente, del siglo XI. Desde tiempo inmemorial se encontraba en una ermita al borde de un barranco junto al río Cinca, perteneciendo históricamente a la localidad de Bolturina. Este pueblo está actualmente deshabitado, por lo que Torreciudad se halla integrado dentro del término municipal de Secastilla. La advocación bajo la que se venera es la de 'Nuestra Señora de los Ángeles'. La devoción a esta imagen llegó a tener cierta importancia entre los habitantes de las poblaciones cercanas, de la Ribagorza aragonesa, del Somontano de Barbastro y del Sobrarbe, que organizaban romerías y peregrinaciones.

En 1904 San Josemaría Escrivá de Balaguer, cuando contaba con la edad de dos años, fue llevado en peregrinación hasta esta ermita en brazos de su madre; había sufrido una grave enfermedad de la que se temía su muerte, por lo que sus padres se encomendaron y pidieron a la Virgen de Torreciudad su curación. Como agradecimiento por su curación fue llevado en lomos de caballería desde Barbastro a Torreciudad.

Desde la década de los años 60, Escrivá de Balaguer decide construir un nuevo santuario en agradecimiento a la Virgen. El actual santuario se inauguró el 7 de julio de 1975, y fue construido por el arquitecto Heliodoro Dols Morell, entre 1970 y 1975, a unas decenas de metros de la antigua ermita. Con un estilo muy personal, destaca por la variedad de formas que logra crear con un elemento constructivo básico, el ladrillo. Usa también con profusión el alabastro, especialmente en esquineras y en ventanas. Ambos materiales responden a las tradiciones constructivas de las comarcas aledañas. El santuario tiene dos plantas, la nave principal, en la planta superior, que incluye un coro alto; y una cripta con cuatro capillas y confesonarios. Las capillas son la de la Virgen del Pilar, la de la Virgen de Loreto, la de la Virgen de Guadalupe y la de la Sagrada Familia. El edificio queda enmarcado por una explanada, cerrada con arquerías, preparada para recibir a varios de miles de peregrinos.

Destaca el retablo, esculpido en alabastro por Joan Mayné i Torrás, que representa distintas escenas de la Virgen María. En el centro se encuentra la talla románica, restaurada con ocasión de la construcción del actual santuario. A la izquierda se añadió en 1994 una imagen de San Josemaría Escrivá. En la capilla del Santísimo se encuentra un Cristo en bronce dorado al fuego, esculpido por el artista italiano Pasquale Sciancalepore.

También es notable el órgano, con más de cuatro mil tubos. En agosto se viene celebrando un festival de música de órgano.

Actualmente es uno de los centros de atracción más importantes de la zona, recibiendo miles de visitas en algunas celebraciones, especialmente entre abril y octubre.

La fiesta de la Virgen de Torreciudad se celebra el domingo siguiente al 15 de agosto.

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Ermita Virgen de la Bella en Castejón del Puente

2011-04-01T00:00:00.034+02:00

El Tiempo en Castejón del Puente

La Bella, de Viella o Vella, puede significar 'la antigua', puesto que ya era venerada en tiempos de los godos, o referirse a la singular hermosura y belleza que tenía la imagen de la Virgen. Este antiguo santuario está situado al este del núcleo de Castejón del Puente, a poco más de un kilómetro de distancia, sobre una atalaya dominante del río Cinca.

El tiempo

Hay una teoría que sitúa su primitiva ubicación junto al puente, aguas arriba. Allí hubo capilla ya dedicada a la Virgen que sería trasladada por los templarios al extremo oriental del Monte del Castillo.

Se trata de una iglesia con planta rectangular rematada por un ábside, ya desaparecido; al interior subsiste la bóveda apuntada y sostenida por cinco arcos fajones de clara factura gótica. Obra de transición entre el románico y el gótico.

Unas arcuaciones ciegas en la parte del paramento que enlazaba ábside y nave, dicha decoración parece lombarda y coincidiría con una etapa anterior al resto de la nave. Lo cierto es que Jaime I, que había estado de niño en la ermita, dio estas tierras, antes que a los templarios a Alaón, monasterio ubicado en la ribagorzana localidad de Sopeira.

Al exterior tuvo una puerta al norte que comunicaría con el claustro, ubicado en el actual espacio ajardinado. Al otro lado estuvo la casa del santero. Sobre la ermita, en el punto más elevado por este lado del Monte Castillo, quedan restos de cimentación para una construcción cuadrangular, probablemente de un torreón que no faltaba en las casas templarias. Tampoco faltó el recinto murado que aún se puede ver, a pesar de haber perdido bastante altura.

La iglesia fue reajustada en la cabecera y a los pies. El testero semicircular acabó sucumbiendo en una reforma dieciochesca que creó un nuevo altar de la Virgen con camarín y deambulatorio por detrás para besar la imagen (hoy el presbiterio ha recuperado su aspecto original). Más recientemente se realizó una vidriera que aún subsiste. A los pies también se habilitó un nuevo espacio para instalar el preceptivo coro, tras las reformas tridentinas. Afortunadamente, por este lado la obra no fue tan funesta y se salvó la portada de medio punto con tres arquivoltas que debió enmarcarse por guardapolvo, a juzgar por la huella que queda en la fachada. La segunda arcada descansa sobre capiteles de decoración sencilla y estos sobre fustes semicirculares con pequeñas basas. Sólo es original el de la derecha que contiene una fina lacería. El otro tuvo que ser repuesto.

Esta portada tuvo atrio que fue desmontado para que al menos se pudiera ver este último resto románico. El atrio sirvió de refugio y tenía bancos corridos al interior.

La sillería es buena y tan bien asentada que a veces da sensación de no tener argamasa. Va toda con marcas de cantero. Desde las dependencias contiguas se pueden ver unos tres labrados. El vaciado del material de relleno entre contrafuertes y arcos, produjo un desajuste de los arcos fajones que empezaron a abrirse y tuvieron que sujetarse mediante tirantes de acero. Hoy se han edificado contrafuertes de cemento que detienen la apertura de los muros.

El interior ha sido restaurado, en el muro meridional, hasta hace poco, aún se podían observar los sillares chamuscados en el incendio de 1896. El resto de las paredes estaban provistas de una recia capa de estuco que ha sido retirada. En el muro sur, sobre una de las pilastras, han aparecido restos de pintura mural de la época en que se levantó el templo (siglo XIII), la imagen de más abajo parece una estampa jacobea con un cielo estrellado de fondo y un santo o virgen con aureola.

Las actuaciones que se han efectuado en la iglesia, anejos y entorno dieron como resultado el hallazgo de restos de construcción romana y aljibes de esa época. Es posible que aquí hubiera un castro romano que controlara el tránsito en la vía Ilerda-Osca por el puente sobre el río Cinca, y cuya guarnición se encargaría de proteger el tramo de calzada de bandidos.

Cuenta la leyenda que durante la invasión musulmana se escondió una talla románica de la Virgen para protegerla. En el año 1089, se reconquista Castejón del Puente, a la vez que Monzón. Una noche, un pastor llamado Domingo Rivera vio una luz que resplandecía junto al templo. Fue al pueblo para avisar a los vecinos, que picaron donde estaba la luz y encontraron la talla original.

La llegada de los templarios, tras las dos conquistas aragonesas de estas tierras y un período de dominación señorial mediante tenentes, supuso la edificación de un monasterio o casa templaria que sigue los mismos cánones que otras de las órdenes militares en la Comarca del Somontano, como por ejemplo en la Virgen del Treviño en Adahuesca.

Y así, durante más de tres siglos, esta ermita se convirtió en la parroquia, hasta que en 1562 surge la nueva iglesia dedicada a la Asunción, y nuestra ermita pasa a llamarse la vieja o La Bella.

Hubo aquí también ermitaño que cuidaba del templo, limpiaba, mantenía las lámparas y hacía el toque de las campanas. A cambio podía recoger limosnas y cultivar algunos trozos de tierra propiedad de la ermita que fueron desamortizados en el siglo XIX, pasando a engrosar el patrimonio de los más acaudalados.

Parece ser que el rey Felipe II vino a curarse la gota. Se hospedaba en casa del señor de Ballabriga. Se conserva un cuadro como memoria del suceso donde aparece el rey besando a la Virgen.

Felipe IV se resguardó aquí en su viaje durante la Guerra de Cataluña, hacia 1640.

Al comienzo del siglo XVIII cuando se declara la Guerra de Sucesión, se refugian aquí algunos sacerdotes de los pueblos cercanos. Aprovechan la estancia para crear una congregación de misionistas al frente de la cual está el cura de Monesma de San Juan: Francisco Ferrer. Esta iniciativa sería el embrión del seminario de Barbastro que en 1723 regentaban los Padres de San Felipe Neri. El seminario creció y se fue a la capital episcopal. El hueco lo llenaron los Padres Paúles entre 1752 y 1759, que también acabaron buscando casa en Barbastro.

Luego se creó un beneficio para sustentar a un prior que cuidara de los oficios religiosos en la ermita y siguió funcionando como aneja y capellanía de la colegial, teniendo un sacerdote que, allá por 1840, era también el maestro de la escuela. Cuentan que un rico de Barbastro hizo una importante donación para este santuario, con el dinero se intentó levantar un gran edificio anejo, moviéndose los cimientos de la ermita, lo que provocó una penosa restauración que hoy en día ha sido corregida.

En tiempos de López Novoa tenía La Bella dos altares, además del de la titular, el de San Antonio de Padua y el del Salvador, con pinturas de singular mérito. Aquí se veneraba también el crucifijo que los Padres de San Vicente de Paúl llevaban en sus misiones.

El 24 de Octubre de 1896 un casual incendio invadió el Santuario, siendo imposible impedir que el fuego abrasase la imagen y parte del pedestal. El día 2 de Noviembre el obispo de Barbastro visitó el pueblo y 'examinó detenidamente los desperfectos causados y acordó con el pueblo restaurar en breve la antigua imagen y capilla'. Realmente no se restauró la imagen de la virgen de la Bella sino que se realizó una nueva, ya que solamente quedo sin quemar un dedo que se guardó en un precioso relicario de plata desaparecido junto con la nueva imagen en la contienda civil española de 1936.

Las fiestas más señaladas que tenían lugar en esta ermita eran para septiembre. El 8 de septiembre, día de la Natividad de la Virgen, estaba ya instituido como día festivo de Castejón en el siglo XVI. En ese día se iba a la ermita cantando los gozos, se hacía la misa y se repartía caridad, pan primero, y últimamente tortas bendecidas.

Otro día importante es el 25 de marzo, día de la Encarnación o Virgen crespillera, fiesta pequeña que duraba dos días. Las mozas cantaban en la misa mayor, luego se organizaba la venta de pasteles y el baile. El postre típico en esa fecha son los crespillos, tan interesantes para el turismo gastronómico.

En Pascua de Resurrección también se venía a la ermita en procesión. Durante la Semana Santa se celebraba el vía crucis que transcurría por el camino que separa la parroquial de La Bella. En la piedra se incrustaban las cruces de las diferentes estaciones y al final estaban las tres representando el Calvario. Todas fueron derribadas durante la Guerra del 36, sólo quedan los fundamentos donde asentaban.

En el trayecto estaba la cruz de San Pedro de Mártir, 29 de abril, desde donde se bendecían los términos, esta cruz desapareció hace muchos años y la fecha de bendición se llevó al 3 de mayo, fiesta de la Santa Cruz. También recuerdan, debajo de la ermita, la Piedra del Pan pero no se recuerda el por qué de ese nombre y, en el trayecto de la ermita al pueblo, otra piedra conocida como la cama de los novios marcada en el camino. Probablemente relacionada con cultos de fertilidad. Tras la celebración del matrimonio y para que este fuera fructífero, se visitaba.

Muchas gentes venían hasta aquí para reclamar la protección de la imagen, sobre todo en las gestaciones y en los nacimientos, llevándose un viejo manto que se ponía encima de la sábana durante el parto, también cogían aceite de la lámpara que en caso de apuro servía para aplicarlo sobre el vientre haciendo la señal de la cruz.

Los autores eclesiásticos que han escrito sobre los poderes milagrosos de la imagen dicen que cura del pecado interior, quizá se refieran a las crisis de fe. Lo cierto es que se atribuyen a esta imagen, dos veces destruida y sobre cuyo rostro según creencia popular no se pone el polvo, innumerables milagros. Dos de estos, acaecidos no hace muchos años, se recuerdan bien:

El primero aconteció en 1872 a una montisonense llamada Isidora Gudel que privada de la vista y desahuciada por un par de médicos, vino a la ermita, se untó con el aceite de la lámpara, oró y al estar besando la efigie mariana en el camarín recobró la vista.

En 1932 a la vecina de Castejón, Teresa Serrablo, se le detuvo el proceso del parto y no podía dar a luz. En tal situación sólo cabía la muerte, por lo que se le administraron los santos óleos. Cuentan que entonces se encomendó a la Virgen y parió un niño muerto, aunque el milagro fue que ella se salvó.

Así es como la fe popular ha ido consagrando la costumbre de cuando nace un niño se iba a la Bella para dar gracias a la Virgen y para la purificación de la madre.

La imagen primitiva viene descrita en la obra recopilatoria del padre Faci: sedente, con la mano izquierda sostenía al niño con el orbe y en la derecha llevaba una azucena, atributo de la pureza y virginidad. Quemada en 1896, como se ha dicho, se incluyó un resto que quedó de la escultura en la que se hizo nueva. Esta acabó en la hoguera en el 36 y la actual, guardada en la capilla del Ayuntamiento, se traslada en la fiesta de septiembre a la parroquial, donde preside los actos religiosos.

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Fiesta del Crespillo en Barbastro

2011-03-23T00:00:00.036+01:00

El crespillo es un original postre típico de Barbastro y del Somontano cuya elaboración difiere de uno a otro cocinero, pero que siempre toma como base las hojas más tiernas de las borrajas. Esta verdura se reboza en una masa elaborada principalmente con huevo, harina, anís y levadura, se fríe y se espolvorea con azúcar o canela. También hay quien le añade el cocimiento de la naranja, e incluso leche.

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El Tiempo en Barbastro

Los crespillos pueden elaborarse como se hacían antes en el mundo rural, donde los obtenían de las pencas de las borrajas o de las acelgas (de las partes que desechaban), y reservaban aparte los cogollos. Era el método utilizado por las mujeres aragonesas para aprovechar todo, reservando lo mejor de la verdura para la comida y sirviendo de postre lo que normalmente se tiraba.

Según la tradición, el domingo más cercano al 25 de marzo, festividad de la Encarnación, en que la Virgen se quedó encinta para dar a luz nueve meses después, en diciembre, a la vez que se recogen las aceitunas de los olivares. Si la Virgen y las oliveras obtienen su fruto a la vez, es probable que se preñaran también al mismo tiempo. Por eso la realización de ese postre debe tener lugar el 25 de marzo, para propiciar el preñado de las oliveras, esto es, para que se polinicen las flores de los olivos y den buena cosecha.

Desde el punto de vista antropológico, esta costumbre celebra la llegada de la primavera, el renacer de la naturaleza y la dignificación de las tareas agrícolas.

Esta tradición ha sido potenciada en los últimos años, convirtiéndose en fiesta gastronómica, llevándola a la calle en medio de un gran ambiente popular, amenizada con música, que favorece la degustación gratuita de este rico postre. Pero no hay que olvidar que se trata de una tradición casera de toda la vida. Es una fiesta en la que religiosidad y tradición van de la mano, y el crespillo se hace conmemorativo, litúrgico y ritual.

La Plaza del Mercado acogerá desde primeras horas de la mañana esta fiesta recuperada y organizada por el grupo cultural Tradiciones. Participan más de cincuenta cocineros y voluntarios de asociaciones involucradas que trabajarán en la elaboración de miles de crespillos que se podrán degustar a partir de las 12:00 horas del mediodía, amenizado todo ello con música popular.

Las Damas mayores e infantiles son las encargadas de repartir los crespillos, acompañados con un dulce vino de uvas macabeo y moscatel, entre los cuatro mil asistentes, tanto barbastrenses como visitantes que haciendo turismo libre se acerquen a la Plaza del Mercado.

En las últimas ediciones se viene utilizando alrededor de 60 docenas de huevos, 70 kilos de harina, 75 kilos de azúcar, 20 litros de leche, 140 litros de aceite de oliva, 8 botellas de anís, 20 cajas de levadura Royal, 15 cajas de gaseosa y medio kilo de anís en grano, además de casi 10.000 hojas de borraja y cientos de hojas de espinacas. Todo ello para elaborar unos 10.000 crespillos.

Es una fiesta popular, gastronómica y sencilla, que hacen que ese día, Barbastro huela a postre.

En otros muchos pueblos de la Comarca del Somontano se elaboran crespillos el día de la Encarnación y también se organizan degustaciones populares: Azlor, Estadilla, Salas Altas, Salas Bajas, Castejón del Puente, Castillazuelo, Pozán de Vero...

En algunos pueblos el aceite de freír los crespillos se llevaba a los olivares para untar con él las yemas de los árboles. En otros, lo que se llevaba era el ajaceite de la rematadura, creyendo que así se doblarían de olivas.

RECETA DE LOS CRESPILLOS

Ingredientes

800 grs de hojas tiernas de borraja
300 grs de harina
200 grs de azúcar
2 huevos
2 Gaseosas de sobre
El zumo de media naranja
1/4 l. Leche
aceite de oliva.

Preparación

Batir las yemas de huevo con el azúcar hasta que esté bien espumoso. Luego con la harina, un poco de leche, las gaseosas y quien lo prefiera con el zumo de una naranja, se prepara una pasta muy ligera con la que se rebozan las hojas más tiernas del cogollo de la borraja, una vez bien limpias y troceadas. La harina habrá que irla incorporando hasta que la pasta no escurra.

Se fríen en aceite muy caliente, si la masa está bien hecha, el crespillo se dará la vuelta solo en la sartén, y cuando estén dorados se escurren y, en frío, se espolvorean con azúcar.

Consejos

Existe una variante más sofisticada de esta receta que añade a los ingredientes para la pasta una copita de anís y deja las hojas de borraja a remojo en leche durante quince minutos antes de rebozarlas y freírlas.

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Camino al Monasterio de El Pueyo en Barbastro

2011-03-21T00:00:00.056+01:00

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Duración aproximada: 3 h. y 40 min.
Distancia aproximada: 13 km.
Desnivel: 262 metros.
Dificultad: Baja.
Época: Todo el año.
Punto de partida: Cruz en el barrio de Santa Bárbara, situada al final de la Calle Virgen del Plano.
MIDE:
-Severidad del medio natural: 1.
-Dificultad de orientación: 1.
-Dificultad de desplazamiento: 1.
-Esfuerzo requerido: 3.
Recomendaciones: Llevar calzado adecuado, evitar salir al monte en los días de máximo calor y llevar algo de agua, aunque en el Monasterio hay fuente de agua potable.

El término Pueyo viene del latín 'podium', que significa 'lugar alto'. Y es que el Monasterio se sitúa sobre un monte cónico elevado a 603 metros sobre el nivel del mar. Parece verosímil la existencia en esta peña de un castillo en la Edad Media, que probablemente lo utilizarían los cristianos en 1099 para lanzarse a la conquista de la ciudad del Vero; y que anteriormente habría estado en posesión de los musulmanes. Las primeras menciones documentales son del siglo XII, precisamente en el momento de la conquista de la ciudad.

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Partiendo desde cualquier lugar de Barbastro debemos dirigirnos al punto inicial de nuestra marcha ubicado en la Cruz del barrio de Santa Barbara, de donde parten dos caminos. El de la derecha nos conduciría a la ermita de la Virgen del Plano, pero nosotros cogeremos el de la izquierda que nos permite tomar el Camino de los Canónigos, atravesando los depósitos que suministran agua potable a la ciudad y cruzando la acequia de Selgua, discurrirá nuestra caminata entre campos de oliveras, almendreras y de cultivos propios de la zona.

La leyenda se sitúa tras la conquista definitiva, en el año 1099, de Barbastro por Pedro I, y coincidiendo con la llegada del decreto papal para el traslado de la sede episcopal desde Roda de Isábena a Barbastro. Cuentan que un pastorcillo, apenas adolescente, llamado Balandrán, originario de Morilla (hoy en día una aldea perteneciente a Ilche), habiendo conducido una noche de abril de 1101 su rebaño a la cima del monte, oyó desde la cabaña donde dormía, músicas celestiales y voces, llamándole por su nombre hasta tres veces. En medio de la noche oscura, presa del temor, salió fuera de su refugio pastoril y se topó con la imagen de la virgen entre las ramas de un almendro, rodeada de ángeles. Comunicó la noticia a los vecinos de Barbastro, pero en un principio dudaban de sus explicaciones, sin embargo, una marca en el rostro del pastor confirmaba la aparición de la Virgen. Entonces los barbastrenses no dudaron en subir en procesión y edificaron a la virgen una primitiva ermita al estilo rústico y tradicional de la zona.

En aquella modesta ermita San Balandrán sirvió de sacerdote toda su vida hasta su muerte. En una pequeña estancia vecina a la iglesia del actual monasterio se halla una tumba de características góticas donde se haya sepultado San Balandrán, el cual era un hombre de gran estatura y poderío físico para aquella época. Cuenta una tradición oral de la Comarca del Somontano que los hombres y mujeres en edad de merecer debían ser capaces de abarcar con sus brazos extendidos toda la longitud de la tumba a fin de poder conseguir pretendiente con el que llegar a compartir los rituales sagrados del matrimonio.

El camino de los Canónigos nos lleva hasta coger el camino de los Oncenos. La historia dejó testimonio de cómo fue la primera peregrinación al Pueyo, que con seguridad transcurrió por los mismos caminos que nosotros recorremos ahora: 'Fue una devota y solemne procesión, compuesta del clero, autoridades y pueblo. Balandrán la precedía, como Moisés al pueblo hebreo. Todo el pueblo se postró alrededor del privilegiado almendro, adorando con lágrimas de ternura a la Reina del cielo en su devota imagen y dando gracias infinitas a Dios por el inmenso beneficio. Secundada así la Voluntad de Nuestra Señora, de que el pueblo de Barbastro acudiera a venerarla, los asistentes a la procesión regresaron a la ciudad a la caída de la tarde'. Y así es como nació la tradicional romería, conservada hasta nuestros días, y que cuenta con más de novecientos años de historia.

El camino de los Oncenos nos conduce hasta una humilde ermita dedicada a San José, a los pies del monasterio, donde es necesario reunir ánimos para emprender la cuesta final. Esta ermita y su altar han sido restaurados recientemente por la Asociación de Amigos del Pueyo. Este último tramo coincide con el acceso asfaltado desde la carretera N-240 hasta la cima del monte. Pero antes pasaremos junto a la Plaza del Sol, escenario de celebración de comidas populares y actividades lúdicas los días de romería; para finalmente alcanzar el Monasterio de El Pueyo.

La actual iglesia del Monasterio data del siglo XIV. Es un templo gótico de una sola nave con la cabecera ampliada a mediados del siglo XVII. El retablo de 1630 fue destruido en la Guerra Civil. El Camarín de la Virgen se puede visitar pasando por detrás del altar para ver una imagen de madera policromada de la misma, donde los devotos suelen rezar y depositar una limosna; es obra del siglo XVIII y está decorado con frescos de Francisco Bayeu sobre escenas de la vida de la Virgen, y restaurados en 1994 por Liberto Anglada. La Virgen se trata de una copia, la original fue robada. También son de destacar los mantos de la Virgen o la tosca sillería del coro de la iglesia hecha por los mismos monjes.

Nuestra Señora del Pueyo despierta gran devoción en el Somontano, como atestiguan por ejemplo los sepulcros de Diego de Berbegal y Ana Buil que se conservan en el interior y las numerosas poblaciones de la comarca que celebran durante la primavera romerías hacia el Santuario. Estas romerías populares al santuario comienzan el primer lunes de Pascua y se prolongan hasta los meses de verano, generando una actividad lúdica, social, cultural y religiosa.

En el siglo XVII subían en romería mas de 50 pueblos, casi todo el Somontano; en el siglo XVIII, eran 33; a principios del XIX, durante la Guerra de la Independencia, son sólo nueve: Barbastro, Antillón, Blecua, Bespén, Fornillos, Permisán, Pozán de Vero, Peraltilla, Abiego y Castillazuelo.

Los más antiguos subiendo son Antillón, Bespén y Blecua, romerías en las que sólo participaban hombres, y datan de 1545. Peraltilla sube desde el año 1645. Cesó en 1877, pero luego reanudó su romería hasta el 1931, en que de nuevo cesó hasta pasar la Guerra Civil.

En el año 1251 el rey de Aragón Jaime I el Conquistador fecha en Lérida un decreto por el que concede al Pueyo de Barbastro una capellanía oficial, cumpliendo así la petición de su esposa por establecer un Santuario en el Pueyo.

En el año 1834, durante la desamortización de Mendizabal, un grupo de prohombres barbastrenses consiguió recuperar el Santuario para la ciudad del Vero gracias a una rápida galopada entre ambas ciudades. La política de desamortizaciones pretendía vender en pública subasta los terrenos del clero y recaudar fondos para el Estado. Uno de los bienes subastados serían los terrenos del Monasterio de El Pueyo. Estaba previsto sacarlo en pública subasta primero en Huesca y unas horas después en Barbastro. Pero un grupo de vecinos de Barbastro se confabularon para impedir que estos terrenos cayeran en manos de personas o empresas ajenas a la ciudad. Así, se recaudó dinero y se decidió participar en la subasta con el fin de que estos terrenos fueran de propiedad municipal. Pero para ello había que saber cuál era la cantidad ofertada en Huesca, para horas más tarde subir la cifra en la subasta a celebrar en Barbastro. Se estableció la siguiente estrategia: un jinete barbastrense acudiría a la capital para conocer la cifra pujada y después recorrer a caballo la distancia de vuelta. A lo largo de los más de cincuenta kilómetros se prepararon varios caballos para permitir al jinete llegar antes del final de la puja que se celebraba en Barbastro.

Hoy en día se rememora anualmente este hecho histórico, gracias al Club de Atletismo de Barbastro, con una carrera simbólica saliendo de la Delegación de Hacienda en Huesca y con meta en el Santuario; estableciendo varios relevos con el fin de hacer la prueba más llevadera y participativa. Y una vez llegados al Santuario se entrega a la Virgen una réplica del acta notarial de propiedad del Santuario para recordar que el esfuerzo de unos barbastrenses en el siglo XIX permitió que hoy todos los vecinos del Somontano puedan disfrutar de este enclave.

En el año 1889 el Abad de Montserrat establece una comunidad benedictina con monjes procedentes del Santuario de Treviño (Adahuesca) y de Montserrat en Barcelona, inaugurando el Monasterio del Pueyo el 13 de diciembre de 1889. Se encargaron de atender el culto y cuidar los edificios y el patrimonio del Monasterio.

El 1 de octubre de 1962 la comunidad benedictina abandono el monasterio, y el 17 de octubre de ese mismo año se instala la congregación del Corazón de María que lo hicieron noviciado de la provincia Claretiana de Aragón. Entre sus habilidades se encontraba la elaboración de un buen vino Macabeo, 'que no produce mareo y quita el cabreo', según rezaba su etiqueta de comercialización.

De la presencia de estas dos últimas órdenes religiosas en el Monasterio, ha quedado testimoniada en las dos representaciones de los fundadores que acompañan a la imagen de la Virgen: San Benito, fundador de la orden benedictina, y San Antonio María Claret, fundador de los misioneros claretianos.

Los últimos claretianos han permanecido en el Monasterio hasta septiembre del año 2009, donde actualmente han tomado el relevo los religiosos del Instituto del Verbo Encarnado.

De estilo gótico primitivo, el edificio sigue una línea arquitectónica traída por los monjes cistercienses desde el sur de Francia a finales del siglo XIII. La biblioteca que conserva el Monasterio es uno de sus emblemas, con más de 30.000 obras de literatura latina, española y francesa, sagradas escrituras, ejemplares de derecho canónico y civil, de medicina e historia o ejemplares de cultura aragonesa.

Una extensión espectacular se ve desde el Pueyo por los cuatro costados. Hasta cincuenta pueblos con buen día y buena vista. Desde la mesa orientadora que pusieron los militares del Regimiento de Cazadores de Montaña en un balcón mirador, se señala de Sierra Gratal hasta San Quilez, pasando por Guara o Peña Montañesa.

Para el regreso a Barbastro disponemos de varias alternativas: la primera, volvemos a realizar el mismo camino de subida pero esta vez en sentido contrario; una segunda posibilidad, y si disponemos de tiempo para hacer más turismo libre, podemos atrevernos con rutas alternativas, tanto dirigiéndonos desde la Plaza del Sol hacia el norte, buscando la cantera del Pueyo y el Camino Ras Guardia que nos llevaría hasta Castillazuelo, pero que debemos atajar para no hacer un gran rodeo si queremos volver a Barbastro. Y una tercera alternativa es, buscando la orientación sur para retornar a Barbastro pero a través de campos en Fornillos y recordando la cabañera del Camino Real de Zaragoza.

Camino de La Costera en Pozán de Vero

2011-03-18T00:00:00.026+01:00

El Tiempo en Pozán de Vero

Duración aproximada: 4 horas.
Dificultad: Baja.
Época: Todo el año.
Punto de partida: zona deportiva de Pozán de Vero.
MIDE:
-Severidad del medio natural: 2.
-Dificultad de orientación: 2.
-Dificultad de desplazamiento: 2.
-Esfuerzo requerido: 1.
Recomendaciones: Ir provistos de agua, llevar calzado adecuado y evitar salir al monte en los días de máximo calor.

Este itinerario lineal empieza y termina en la zona deportiva, junto a la báscula municipal de Pozán de Vero. Es apto para realizar a pie y también para el turismo libre en bicicleta de montaña (excepto el último tramo de subida al mirador de 'La Costera').

El tiempo

En el yacimiento de la Costera de época ibero-romana se documentan restos de estructura arquitectónica de los siglos III y II A.C, ya que el río era una arteria de comunicación, este se convierte en un lugar clave de control. Existe la hipótesis que La Costera estaba comunicada mediante una vía romana con los yacimientos de el Plano de Salas Bajas, La Cabañera de Montesa y con Costean.

La ruta en parte coincide con la Ruta BTT de los Viñedos que discurre por las localidades de Buera, Salas Altas, Salas Bajas, Pozán de Vero y Huerta de Vero.

Desde aquí el camino empieza ascender hasta alcanzar la planicie cultivada. Una vez allí, la ruta serpentea entre campos de cereal, viñedos, olivares y almendrales hasta llegar a los pies del cerro del Puntón. Una senda por un bosque de pinos te llevará a la cumbre a 633 metros. Impresionantes vistas sobre el Pirineo, la sierra de Guara o los viñedos de la Comarca del Somontano recompensarán el esfuerzo de cualquier visitante.

Todo el camino está flanqueado por cultivos mediterráneos: la vid, el cereal, el olivo y el almendro. Desde la Antigüedad, los hombres han valorado la fertilidad de estas tierras. Los romanos ya trabajaban la vid y el cereal en la cercana villa de El Plano (Salas Altas). En la actualidad el monte de Pozán de Vero es un enorme mosaico de cultivos de secano.

Ruta de Santa María de Dulcis en Buera

2011-03-16T00:00:00.028+01:00

El Tiempo en Santa María de Dulcis

Duración aproximada: 2 horas en total si se realiza a pie.
Dificultad: Ninguna, ya que se trata de un camino asfaltado.
Época: Todo el año.
Longitud: 4 kilómetros en total.
Punto de partida: calle Mayor de la localidad de Buera.
Desnivel acumulado: 40 metros.
Recomendaciones: Aunque en el Santuario de Dulcis hay una fuente, se recomienda llevar algo de agua para el camino.

Buera es un lugar excelente para realizar sencillos itinerarios por las onduladas serranías del norte de la Comarca del Somontano, en las que sorprende la diversidad de colores y formas, como si de un mosaico se tratara. A través de la ruta de Santa María de Dulcis también es posible conocer importantes elementos artísticos y etnográficos integrados en el Parque Cultural del Río Vero.

El tiempo

Antes de partir de Buera es conveniente pedir la llave del Santuario de Dulcis en casa de Ana (Cl/ Mayor, número 1). De la calle Mayor, situada a la entrada de la localidad, parte el camino asfaltado que debemos tomar. A lo largo del recorrido existen varios paneles interpretativos, en los que se ofrece una valiosa información de los diferentes elementos de interés.

En primer lugar se atraviesa el Llano de San Juan, donde se extienden los campos de cultivo limitados por viejos muros de piedra. A lo lejos pueden verse las siluetas inconfundibles de la Sierra de Guara, de la Sierra de Sevil y de la villa medieval de Alquézar. A 700 metros de Buera encontramos la ermita de San Juan Bautista, lugar donde se reúnen, el domingo más próximo a cada 24 de Junio, los jóvenes y mayores de Buera a saborear los bocadillos, tortas y vinos que las Mairalesas preparan para la fiesta de San Juan.

De la misma ermita, en un desvío a la izquierda, parte el camino que conduce, en tan sólo 5 minutos, al magnífico Pozo de hielo de 'Os Moros', obra de planta circular y grandes dimensiones, cubierta con una hermosa cúpula totalmente construida en piedra y semienterrada a un nivel inferior al suelo.

Según la tradición allí se ponían en su interior placas de hielo cogidas del barranco, estando cada capa de placas de hielo, separada de la siguiente por capas de paja. Estas láminas recias de hielo eran usadas en verano para refrescar. Comentan los más mayores de la zona que este hielo era transportado por la noche para ser usado por los jefes musulmanes residentes en el castillo de Alquézar. Este pozo podría perfectamente ser romano y no árabe. El hielo y la nieve eran muy apreciados, especialmente desde finales del siglo XVI, llegando a convertirse en una fuente de ingresos económicos esenciales para los Concejos que disponían de ellos.

De nuevo es necesario regresar a la ermita de San Juan para proseguir la ruta que conduce al Santuario de Nuestra Señora de Dulcis, testigo del continuo ir y venir de multitud de peregrinos jacobeos que hacían un alto en el camino. Situado en un bello paraje poblado de encinares y quejigales, y en una pequeña explanada donde, oculta entre centenarios olivos y esbeltos pinos, se alza una sobria ermita de austeros muros, guardianes de un auténtico tesoro mudéjar para todos los amantes del arte.

El Santuario de Santa María de Dulcis data del año 1610, y está construida sobre un antiguo templo románico. Según la leyenda, tras la expulsión de los moros de estas tierras durante la reconquista, la imagen de la Virgen apareció sobre un panal de miel, siendo éste el origen de su advocación. El recinto era un importante centro espiritual que dependía de la cercana Colegiata de Alquézar, y un punto de descanso para viajeros y peregrinos.

La casa donde vivían los monjes encargados de su cuidado, y una pequeña hospedería con cuadras; sin embargo, actualmente sólo queda en pie la ermita, aunque podemos llegar a intuir la importancia del lugar al contemplar los grandes arcos de la antigua hospedería, que se resisten a caer en el olvido. Pero es en el interior, donde el lugar sorprenderá más al viajero con sus yeserías mudéjares. La vista se pierde entre entramados geométricos imposibles, para terminar fijándose en la bóveda, el auténtico corazón de la ermita.

Junto al templo existe un área de descanso, con fuente y paneles de información para el turismo. También se sitúa el singular 'Bosque de los Olivos', representativo de la importancia que tiene este cultivo en la zona, y donde es posible conocer las 13 variedades de olivo existentes en estas tierras: Royal, Negral, Alía, Alquezara, Gordal, Cerruda, Alquezrana, Neral, Piga, Arbequina, Blancal, Panseñera, Verdeña y Empeltre.

Del santuario parte el camino que conduce al Mirador de la Barraca, desde el que puede disfrutarse de excelentes panorámicas de este sector del Somontano. Pocos metros más adelante es posible tomar el camino que enlaza con el de regreso a Buera.

Desde el Camino de Dulcis es posible realizar otras rutas senderistas señalizadas, como acceder a Colungo a través del Sendero Histórico, o a Salas Altas siguiendo la Ruta de las ermitas del Somontano.

Santuario de Nuestra Señora de Dulcis, en Buera

2011-03-14T00:00:00.030+01:00

El Tiempo en Santa María de Dulcis

El Santuario de Nuestra Señora de Dulcis, en Buera, construido a mediados del siglo XVII, y declarado como BIC (Bien de Interés Cultural) en el año 2002, fue edificado sobre la base de un pequeño templo románico del siglo XIII, siendo dependiente de la cercana Colegiata de Santa María de Alquézar.

El tiempo

El primitivo templo debió de quedarse viejo, pequeño para la gran afluencia que soportaba, melancólico y oscuro; y por ello, en el año 1658 se emprendió la construcción del nuevo santuario, que ha llegado hasta nuestros días. El siglo XVII, especialmente en Aragón, fue época de crisis política, económica, hambrunas, epidemias y guerras. Ante tantas penurias, un hondo sentimiento de religiosidad llevará a las comunidades a asumir los gastos en la construcción de nuevos templos, capillas y oratorios.

En este contexto debe interpretarse la construcción del Santuario de Dulcis, y así se muestra en las dificultades económicas que se hubieron de superar para finalizar las obras. Un ejemplo de ello fue la solución adoptada por las mujeres del lugar para donar el dinero proveniente de la venta en los mercados de los huevos, que pusieran las gallinas los sábados, y así poder financiar las obras del templo, que se concluiría en 1664.

Actualmente la iglesia se levanta exenta, ya que los edificios que conformaban la 'Casa' con las dependencias de la comunidad y la hospedería fueron demolidos, quedando sólo algunos paramentos de sillar y la cisterna o aljibe donde se recogía el agua de lluvia, todo ello junto a la fachada sur del templo. Precisamente en el primer tramo de la nave de este muro, junto a la capilla, se abría uno de los accesos al interior, en arco de medio punto dovelado. También son visibles algunos de los contrafuertes originales de la fachada. La casa proporcionaba habitación al Prior y capellanes, y era utilizada como hospedería para peregrinos y viajeros por la Comarca del Somontano. Constaba de cuatro plantas. En la planta baja tenía bodega, lagar con tres cubas de vino y una cuadra espaciosa.

Exteriormente, muestra un aspecto sobrio y austero, sin ornamentación propio del barroco aragonés, debido a las dificultades económicas del momento los materiales elegidos para la construcción son austeros: generalmente ladrillo y escaso uso de la piedra sillar. Sin embargo, el interior del templo ofrece una decoración de yesería de tradición mudéjar, que es lo más sobresaliente de esta iglesia. Dulcis es uno de los edificios más completos y espectaculares decorados con este tipo de ornamentación, que se impondría en Aragón después de 1610. La fachada norte ha sido revocada con cemento y cal, dejando visibles las esquinas, el basamento de sillar y cuatro zonas en la parte alta donde se aprecia el aparejo original de ladrillo. Se completa esta fachada con tres contrafuertes.

La fachada está compuesta por dos cuerpos: el inferior con basamento de piedra sillar ligeramente resaltado, y el superior realizado en ladrillo. La separación entre ambos se realiza con una imposta de ladrillo aplantillado en cuarto de bocel y una hilada del mismo material en saledizo. Todavía se aprecian en la zona de ladrillo los mechinales que fueron tapados en alguna anterior restauración.

Sobre el tejado a doble vertiente cubierto con teja árabe, únicamente sobresale el volumen octogonal de la linterna de la cúpula del presbiterio realizada en ladrillo, donde abre un vano en arco de medio punto en cada lado entre pilastras que sobresalen en las esquinas.

La entrada principal se sitúa en la fachada de los pies, orientada al oeste, única realizada enteramente en piedra sillar. En el centro abre la portada en arco de medio punto dovelado, sobre el que se coloca una hornacina avenerada. En la parte superior está el óculo que ilumina la nave desde el coro, completando la composición de la fachada.

Al entrar en el templo se pasa bajo el sotocoro que soporta el coro alto, sobre amplio arco carpanel. Lo primero que llama la atención es un pilar colocado en el centro de la nave y que sirve para garantizar la estabilidad de la nave en esta parte de la bóveda.

La iglesia es de una sola nave cubierta con bóveda de lunetos y dos capillas laterales a modo de crucero. Los tramos de la nave se separan por pilastras de escaso relieve adosadas a los muros, que se prolongan en altura mediante arcos fajones o perpiaños que ciñen la bóveda y la dividen en sus cuatro tramos. Una cornisa a modo de entablamento y que va adaptándose en su recorrido a los avances de las pilastras, decorada con dentículos o dentellones, recorre toda la longitud de los muros, incluidos los laterales del presbiterio. Mediante esta solución se crea desde los pies de la nave una perspectiva que lleva a dirigir la mirada instintivamente hacia el punto focal más lejano: el presbiterio, de planta cuadrada, cubierto con cúpula sobre pechinas provista de linterna y a su lado norte se adosa la sacristía. El elemento más destacado de este edificio es la magnífica decoración interior de yeserías en: bóveda de cañón, arcos fajones, arcos torales, cúpula del presbiterio y capillas laterales. Dos repertorios ornamentales diferentes se conjugan en Dulcis; de un lado, los de clara raigambre mudéjar, que se ubican en la bóveda de la nave, capilla del lado sur y algunos elementos de la decoración del presbiterio, como el entrelazo y las estrellas; de otro, los de carácter 'más barroco', de filiación clásica y occidental, como los que se hallan en la capilla del lado norte y en otras zonas del presbiterio. La técnica para el tratamiento del yeso, es mixta: combina la talla y el molde. Partiendo de una red esbozada y marcada previamente sobre los planos de yeso fresco de la bóveda, se procede a la talla de los lazos o cintas, que se entretejen formando diseños geométricos. En los huecos que deja esta red, se aplican motivos elaborados a molde. Esta conjugación de estilos consiguen crear un espacio dotado de una gran plasticidad y movimiento.

La nave se estrecha al llegar al arco triunfal por el que se accede al presbiterio. Este estrechamiento se produce por una pilastra doblada y por el avance de las jambas del arco hacia el eje longitudinal de la nave. Este avance viene dado por la necesidad de compensar el peso que debe soportar este arco, que no puede distribuirse como en los otros tres torales mediante su apoyo en los muros.

Los paños que decoran la bóveda ofrecen un repertorio ornamental sumamente variado: todos ellos son diferentes. Los paneles presentan una decoración seriada, susceptible de ser prolongada hasta el infinito. Las estrellas con las que han sido cubiertos estos paneles simulan la bóveda celeste. La luz natural y, más aún la de las velas, produce la sensación de que la bóveda ha perdido su consistencia sólida, generando un espacio fluido e inmaterial, efecto éste que viene potenciado por la utilización de la bicromía blanco-crema.

Esta bicromía contrasta con la de blanco-gris que es aplicada en el presbiterio, en donde además de la utilización de ornamentación de tradición mudéjar, se utiliza el repertorio clásico. Otro elemento que redunda en la singularización de este espacio, es el tratamiento de la luz natural. Mientras que la nave, iluminada sólo por el óculo abierto a los pies, queda en penumbra, la luz que penetra a chorro por la linterna de la cúpula, ilumina vivamente el presbiterio.

La decoración con yeserías de lazo, supuso una auténtica moda ornamental en todo Aragón en el siglo XVII, pero pocas de estas obras alcanzan la perfección y la calidad técnica de la que hicieron gala los maestros que trabajaron en Santa María de Dulcis.

Las yeserías de Nuestra Señora de Dulcis son por su estado de conservación y por su riqueza decorativa un raro ejemplo de arte barroco aragonés de estilo mudéjar junto a una de las capillas de La Seo de Zaragoza, y las iglesias altoaragonesas de Juseu y Peralta de la Sal. Estas bóvedas de yeserías han recuperado el esplendor de antaño tras haber sido restauradas recientemente.

La restauración ha permitido completar la reforma del resto de las yeserías del templo, así como la consolidación de paredes, carpintería, alumbrado y suelo. La actuación se ha completado con la urbanización del exterior, el merendero, la fuente y la señalización para el turismo del ‘Bosque de los olivos’, representativo de la importancia que tiene este cultivo en la zona. Los nombres de las variedades de olivas que se dan en este bosque son: Royal, Negral, Alía, Alquezara, Gordal, Cerruda, Alquezrana, Neral, Piga, Arbequina, Blancal, Panseñera, Verdeña y Empeltre.

La ermita de Santa María de Dulcis es centro espiritual de primer orden de la Comarca del Somontano, y lugar tradicional de romería a principios de mayo y al que acuden vecinos de Buera, Alquézar, Radiquero, San Pelegrin, Colungo, Asque y Huerta de Vero. La tradición de venerar a la Virgen en este lugar, en el que se apareció, se remonta al siglo XII. Las primeras noticias documentales que se poseen del lugar, son de esta época y aparece con el nombre de "Ocis", "de Ozis" y "d’Ulcis", para posteriormente derivar en el término Dulcis, con el que hoy se conoce. Se sitúa en un plano en el que abundan las aliagas, el romero y el tomillo y son numerosos los panales de abejas en sus alrededores, y a partir del cual, surgirá la leyenda popular que tras la expulsión de los moros de estas tierras durante la reconquista, se apareció la Virgen sobre uno de aquellos panales de miel, en el lugar que hoy se venera su imagen.

Este lugar también tiene un alto valor etnográfico, debido a su vinculación con el cultivo del olivo. La tradición popular otorga a la Virgen de Dulcis propiedades de curación y protección frente a enfermedades relacionadas con la garganta. Hoy todavía se conserva la tradición de ungir la lengua a los niños con aceite del santuario para que aprendan a hablar pronto y sean locuaces. También se conoce de peticiones para la curación de enfermedades tan curiosas como el garrotín, viejo nombre de la difteria.

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- Ruta de las Ermitas en el Somontano.

Ver Santuario de Nuestra Señora de Dulcis en Buera en un mapa más grande

El Tiempo en Santa María de Dulcis

Ruta de las Ermitas en el Somontano

2011-03-10T00:00:00.011+01:00

Duración aproximada: Media jornada.
Dificultad: Baja.
Época: Todo el año.
Longitud: 13 kilómetros.
Punto de partida: Cualquiera de las localidades por donde transcurre la ruta. Se trata de una ruta circular.
Desnivel acumulado: 300 metros.
Recomendaciones: Previsión de agua y llevar calzado adecuado. No desviarse del itinerario marcado y evitar días de máximo calor.

'Cinco pueblos, una ruta', es el lema de la ‘Ruta de las Ermitas’ que recorre cinco poblaciones vecinas del Somontano, y que contaron con fuertes lazos de unión en el pasado. Los municipios que forman parte de este recorrido son Santa María de Dulcis, Salas Altas, Salas Bajas, Pozán de Vero y Castillazuelo. Se trata de un recorrido apto para todos los públicos, abarcando 13 kilómetros se pueden realizar a pie o en bicicleta de montaña, a través de senderos balizados; y en coche. Está entre los itinerarios más largos de la Comarca del Somontano.

El tiempo

Para el turismo, el itinerario es homogéneo en su señalización, con balizas en cruces, puntos de recordatorio, postes y flechas en lugares concretos donde pueden surgir dudas; barandillas de madera en área con zonas de desnivel, balsas o pendientes. Además, se ha empleado la misma madera tratada en cada pueblo y se han instalado, en cada localidad, paneles de inicio e interpretativos de la Ruta con información general, cartografía, recomendaciones y datos relativos a las ermitas. El camino es atrayente y cómodo para el senderismo. Además, se puede entrar y salir de cada uno de los caminos que llevan a las ermitas sin necesidad de completar todo el trayecto.

La ruta transcurre por senderos prácticamente llanos con sólo un desnivel de 300 metros en el monte de Salinas que separa Buera y Salas Altas. La ruta es circular, es decir que se puede iniciar desde cualquiera de los municipios citados. Los accesos a las ermitas están señalizados y en cada ermita se ha levantado un cartel que habla de la ruta y de las características patrimoniales del templo, incluso la localización de la llave, así como de otros encantos con los que cuenta la población.

La ruta recorre las cuatro ermitas de San Fabián y San Sebastián en Castillazuelo, San Macario en Pozán de Vero, El Plano en Salas Bajas y La Candelera en Salas Altas; así como, el Santuario de Nuestra Señora de Dulcis en Buera. Todas ellas de estilos diferentes.

El itinerario conjuga el interés paisajístico con la posibilidad de conocer cada una de las cinco localidades. Durante el trayecto, se recorren zonas de viñedos, olivares centenarios y otros alicientes naturales que invitan al recorrido tranquilo. A la variedad del paisaje, con la cordillera pirenaica de fondo, se suman la riqueza del patrimonio histórico y los hermosos conjuntos urbanos, a las puertas de la gran reserva natural de Guara.

Además de este valor paisajístico hay que destacar la riqueza antropológica que ofrece esta propuesta ya que al margen de su calidad artística y de su valor arquitectónico, estos templos son un auténtico epicentro espiritual para los vecinos y en torno a ellos gira el ciclo festivo y religioso del pueblo. Las cinco son referencias de advocaciones marianas y tradiciones populares muy arraigadas entre los vecinos de cada municipio.

La Ruta, si se comienza en Castillazuelo, ofrece la posibilidad de visitar la iglesia de San Salvador, correspondiente al siglo XVIII, y cruzar el puente medieval hasta el Centro de Interpretación del río Vero, que alberga ruinas de la fortaleza medieval en lo alto del pueblo. La pequeña ermita de San Fabián y San Sebastián es de construcción sencilla, en 'lajetas', y adosada al cementerio. Los vecinos la consideran como segunda iglesia.

En Pozán de Vero destacan la iglesia parroquial, del siglo XVIII, y las casas construidas con tapial, piedra y ladrillo de los siglos XVI y XVIII, como itinerario urbano previo a la ermita de San Macario, construida a finales del siglo XVIII. Su portada de medio punto con dovelas decoradas con motivos de simbología astral es el aspecto más atrayente. El edificio consiste en una nave de planta rectangular y en el muro meridional se ubica la capilla del Santo Cristo, donde se conservan singulares pinturas murales del día y de la noche. En la visita a la localidad se recomienda también la senda de los Azudes de Pozán en el cauce del río Vero.

El recorrido sigue hacia Buera, en el municipio de Santa María de Dulcis, donde cabe destacar la iglesia parroquial de San Juan Bautista, de estilo medieval, y son curiosas las visitas a los patios empedrados con losas y cantos de río, así como a la antigua almazara que tiene su origen entre los siglos XVII y XVIII. Cerca del pueblo está el Santuario de Nuestra Señora de Dulcis, del siglo XVII, de estilo barroco, en cuyo interior se aprecia la magnífica decoración de yeserías. Se trata de uno de los lugares más habituales para la celebración de romerías por parte de los pueblos de la zona con influencia geográfica del río Vero y, según cuenta la tradición, los niños cuya lengua se unten con el aceite de la lámpara del altar, de mayores serán 'adultos locuaces'. De camino hacia el santuario, se encuentra el Pozo d'os Moros y, cerca de Dulcis, el 'Bosque de los Olivos', lugar aconsejable para un paseo tranquilo.

En la localidad de Salas Bajas, se erige la iglesia parroquial de estilo barroco tardío y grandes dimensiones, construida en el siglo XVIII y dedicada a San Vicente Mártir. En las fachadas de algunas casas, se aprecian hornacinas para el santo patronal y, por un sendero rodeado de viñedos, se llega hasta la ermita de la Virgen del Plano de origen medieval, que alberga restos de un mosaico romano y cuenta con claustros de columnas pareadas.

La última parte de la Ruta llega a la ermita de La Candelera, en Salas Altas. Según referencias históricas locales, fue una torre defensiva durante la conquista cristiana, y más tarde iglesia parroquial hasta el siglo XVI. El lugar, a 631 metros de altitud, es un balcón natural excelente desde el que se divisan muchas localidades de la Comarca del Somontano y amplias panorámicas de viñedos. Sin duda, un enclave ideal para terminar el recorrido senderista.

Ermita de San Fabián y San Sebastián en Castillazuelo

2011-03-09T00:00:00.022+01:00

El Tiempo en Castillazuelo

Hubo épocas en las que la festividad de estos santos era muy guardada y celebrada, e incluso existió una cofradía en Castillazuelo de devotos que honraban con especial fervor a sus patronos. Se reunían periódicamente para tratar sus asuntos y al menos una vez, sino más al año, celebraban una gran comida de hermandad; posiblemente este sea el origen de la actual cena popular que se organice en la víspera de cada 20 de enero. El día de la fiesta, los miembros de la Cofradía acudían a misa en la ermita vestidos con el uniforme de gala, del que formaban parte esencial la capa española y el sombrero negro de ala ancha. las hogueras que se celebran para San Fabián y San Sebastián dan cohesión social al vecindario. Refuerzan la huella de sus gentes, los vínculos de grupo y mantienen los tradicionales modos de reciprocidad y ayuda entre los vecinos de la calle, del barrio o del pueblo.

El tiempo

Se cuenta que al morir el Papa San Antero, en el año 236, el clero de Roma se reunió junto con los fieles creyentes, para elegir al nuevo Papa, y que estando allí reunidos, vieron descender una paloma sobre la cabeza de Fabián. No habían pensado elegirlo a él porque todavía no era sacerdote. Pero ante esta señal, lo eligieron, y fue ordenado sacerdote y consagrado obispo. El emperador Decio ordenó en el 250 una terrible persecución contra los cristianos y al primero que mandó matar fue al Papa San Fabián.

Dicen los antiguos documentos que Sebastián era Capitán de la Guardia en el Palacio Imperial en Roma, y aprovechaba ese cargo para ayudar lo más posible a los cristianos perseguidos. Pero un día lo denunciaron ante el emperador por ser cristiano. Maximino lo llamó y lo puso ante la siguiente disyuntiva: o dejar de ser cristiano y entonces ser ascendido en el ejército, o si persistía en seguir creyendo en Cristo ser degradado de sus cargos y ser atravesado a flechazos. Sebastián declaró que sería seguidor de Cristo hasta el último momento de su vida, y entonces por orden del emperador, en el años 300, fue atravesado a flechazos. Ha sido invocado por muchos siglos como patrono contra las flechas envenenadas y para librarse de plagas y enfermedades. El nombre Sebastián significa: 'Digno de respeto. Venerable'.

Se desconoce la fecha exacta de la fundación de la ermita, pero es muy probable, que fue anterior al cementerio y que éste se ubicó precisamente adosado a la iglesia, por considerar sagrado aquel lugar. El hecho de que el camposanto esté junto a la iglesia ha condicionado el uso y función de ésta, de manera que historietas populares, conocedoras en toda la Comarca del Somontano, no habrían ocurrido en San Fabián y San Sebastían sin esa vecindad.

Una de esas leyendas, curiosas para el turismo, cuenta que la señora Remigia, viuda, con muchos años, vivía sola pero sin agobios, pues se defendía por ella sola con igual soltura que cualquier joven. Pequeña, delgada, poseía la vitalidad de las personas activas y decididas que no descansan nunca. También sabía desempeñar eficazmente cualquier trabajo y, no tener miedo ni a nada ni a nadie. Caminaba ligera como una ardilla y nunca decía que estaba cansada, hasta que un día empezó a notar molestias en una rodilla, a causa de una verruga que le apareció sin previo aviso, justo en el centro de la rótula. Lo que al principio parecía algo sin importancia fue a peor y la mujer vio cómo cada vez sufría más al caminar. Probó remedios y potingues varios. A cada cual que le explicaba su problema le recetaban un remedio infalible: frotarse con la raíz de un junco chafado, lavarse con agua de ruda hervida con ajos, contar nueve estrellas durante una novena, ... Pero nada, la verruga y los dolores iban a peor. Cansada de estos infructuosos remedios recordó que alguien, muy cualificado, le había recomendado una medicina ideal y segura. Pero era difícil de conseguir...

La receta era todo un ritual y consistía ni más ni menos en que: cuando en el pueblo ocurriera un accidente y una persona falleciera, la señora Remigia tenía que frotar la verruga con el dedo gordo del pie derecho del fallecido, y debía hacerlo mientras sonaban las campanadas de las 12 de la noche. Solo eso, y la verruga se curaría. Ahí es nada, pensó ella, ya que hacía años que no ocurría una desgracia gorda en el pueblo. Por eso casi llegó a olvidarse del remedio. Pero lo que son las cosas, el suceso fatal ocurrió cuando nadie lo esperaba. Aquel verano, tras una tormenta y la consiguiente riada, cuatro zagales cometieron la imprudencia de ir a nadar al gorgo de las 'Ollas' (situado en el Camino de Ras Vals) cuando aún bajaba el agua turbia. Uno de ellos se tiró al río de cabeza con tan mala suerte que entre el barro y las ramas de un árbol que la riada había arrastrado, quedó atrapado en el fondo. Cuando los amigos lo echaron de menos, era tarde, se había ahogado. Para el obligado trámite de la autopsia, aquella tarde llevaron el cadáver a la ermita de San Fabián y San Sebastían donde quedó depositado hasta el día siguiente.

Era la oportunidad de la señora Remigia. Con la decisión propia de su carácter y del que hace lo más natural del mundo, sin decir una palabra a nadie, sola y provista de una llave de la iglesia que había conseguido con pretexto de ir a limpiar y barrer, poco antes de la medianoche, al salir de casa se cubrió la cabeza con una de las sayas para evitar ser reconocida y subió hasta San Fabián. Entró en la ermita, destapó el féretro medio tanteando a la escasa luz de la luna que entraba por la ventana y, tal y como le habían prescrito, se frotó la verruga con el pulgar del pie derecho. Salió, cerró la puerta y con igual tranquilidad con la que subió, bajó la cuesta hasta su casa. Milagrosamente, como le habían asegurado, a los pocos días la verruga y sus dolorosas consecuencias habían desaparecido. Y es que la fe mueve montañas. Una explicación es que las verrugas son sensibles a estímulos psíquicos y mentales, algo como una sugestión o la hipnosis.

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Senda de los Azudes en Pozán de Vero

2011-03-08T00:00:00.029+01:00

El Tiempo en Pozán de Vero

Duración aproximada: 2 horas.
Dificultad: baja.
Época: todo el año, aunque es preferible no hacer el recorrido durante los días de máximo calor.
Punto de partida: Piscinas municipales, en zona polideportiva de Pozán de Vero.
Recomendaciones: ir provistos de agua y llevar calzado adecuado.

La Senda de los Azudes permite el turismo libre a la antigua presa de piedra bajo el canal del Cinca y al airoso puente medieval. Además, permite al paseante adentrarse en la zona de los huertos y del bosque de ribera. Chopos, sauces, almendros, olivos centenarios,... acompañan al visitante a lo largo de este agradable paseo. Esta senda de Pozán de Vero se comparte con los hortelanos que van y vienen a sus parcelas, con los vecinos afanosos en la limpieza de las viejas acequias o con las mujeres que pasean entre charradas hasta la fuente.

El tiempo

Esta ruta senderista comienza junto a las piscinas municipales de Pozán de Vero y lleva, en tan sólo 5 minutos, hasta el puente medieval. De allí sale un ramal al acueducto del canal del Cinca que salva el río Vero. Bajo él se conserva el llamado Azud d'Arriba. Se trata de una obra hidráulica construida con potentes muros de piedra en una zona del río donde ya había una poza natural, que se ahondaría con el salto, y que servían para elevar el agua y así dirigirla a las acequias. Posiblemente en sus orígenes, se trató de una construcción árabe, transformada en la Baja Edad Media y recrecida posteriormente. Quizás este pozo fuera el origen de la localidad, ya que en su primera mención en 1095 aparece como "Pozsant” en la documentación del rey Pedro I y a partir de 1543 será ya citado como 'Pozán de Vero'. Lo que ha llegado hasta nuestros días se edificó entre los siglos XVI y XVII para mover los molinos de harina y aceite de la orilla izquierda del río Vero.

Muy cerca se encuentra el Acueducto del Canal, construido entre los años 1962 y 1970 para llevar agua del Cinca a tierras del sur de la Comarca del Somontano y los Monegros. De vuelta al puente, el camino se adentra en la zona de los huertos situados en la margen izquierda del río. Observando con atención se pueden ver los cambios en los huertos a lo largo del año: desde la abundancia en verano de tomates, judías, pimientos o pepinos; a la tierra muerta y desnuda en invierno.

Un puente medieval salva el río Vero comunicando Pozán con las vecinas localidades de Peraltilla y Azara. Es uno de los mayores atractivos de la ruta. Cuenta con un único arco de esbelto trazado (15 metros de anchura y 7 de altura) y tablero a dos vertientes. Su longitud total es de 26 metros y 3,4 metros de anchura en el tablero. Su perfil a dos vertientes, conocido como 'lomo de asno' es característico del medievo. Según expertos en simbología, el apuntamiento del tablero responde al deseo de considerar a la verticalidad como metáfora del acercamiento del hombre a Dios. También porque responde a las características constructivas de ese momento. La estrechez de los caminos en la Edad Media hizo que los puentes también fueran angostos.

Después de atravesar el puente medieval de Pozán de Vero el camino prosigue por la margen derecha del río. Durante el recorrido se atraviesan oliveras centenarias, extensos campos de cereal y almendreras. Poco a poco el sendero sale de esta zona cultivada para adentrarse en el bosque de ribera donde crecen los chopos, sauces, fresnos y olmos. El soto se prolonga hasta llegar al Azud de Abajo o de San Marcos; de nuevo se trata de una presa artificial construida con piedra arenisca que se utilizó para elevar el nivel del agua y derivarla a la acequia de San Marcos, necesaria para mover varios molinos y un batán, así como para regar las huertas de Castillazuelo y Barbastro. Es una de las más monumentales obras de su clase, de las mejor construidas y conservadas. A los pies de la cascada se ha formado una gran poza o badina de agua que es utilizada por los habitantes del entorno como lugar de baño y recreo.

Son estos azudes, la acequia de San Marcos y las riberas del río Vero zonas donde habitan especies características y endémicas: el pez fraile, la piraña del Vero y el mejillón, un bivalvo de conchas anacaradas.

La vuelta a Pozán de Vero debe hacerse siguiendo el mismo itinerario.

Camino Ras Vals en Castillazuelo

2011-03-07T00:00:00.039+01:00

El Tiempo en Castillazuelo

Duración aproximada: 2 horas.
Dificultad: Ninguna/Baja.
Época: Todo el año.
Longitud: 4,3 km.
Punto de partida: Centro de Interpretación del Río Vero en Castillazuelo. Existe la posibilidad de iniciar el itinerario desde el aparcamiento situado junto a la carretera, a pocos metros del Canal de Castillazuelo.
Desnivel acumulado: prácticamente llano.
Recomendaciones: El camino carece de fuentes, por lo que es recomendable aprovisionarse de agua para el recorrido.

Introducción

El Camino Ras Vals es un sencillo itinerario, accesible para todo el turismo, que discurre por las dos orillas del río Vero, sin separarse mucho de su cauce, entre la localidad de Castillazuelo y las proximidades de Pozán de Vero. Son numerosos los elementos de interés que aparecen a lo largo del camino, destacando especialmente los sotos ribereños y las antiguas construcciones asociadas al aprovechamiento de las aguas del río, como son puentes, canales y azudes. Sin duda, es el sendero estrella de esta localidad de la Comarca del Somontano que da a conocer su patrimonio natural y cultural.

El tiempo

Gran parte del recorrido discurre por orientación norte y entre abundante vegetación con lo que es un lugar apropiado para recorrerlo en los meses más calurosos, aunque es más espectacular en otoño con esos tonos amarillentos y ocres, o en primavera después de fuertes lluvias cuando el río baja un poco crecido. Por último, el camino de regreso lo podemos combinar con el de ras Huertas Altas.

Descripción

Junto al Centro de Interpretación del Río Vero, debe tomarse la empinada calle asfaltada de ro Plano que se dirige al barrio denominado Lugar Alto, en el que se encuentran los restos del castillo. A pocos metros del Centro de Interpretación, al pasar por la era Naya, y a la derecha, veremos la indicación que señala el inicio del viejo Camino ras Vals. El camino es de herradura y era utilizado antiguamente por los agricultores de Castillazuelo para acceder a algunos de sus campos de cultivo, pero desde la construcción de la carretera del canal y la mecanización con tractores, quedó prácticamente en desuso.

Pasamos junto al pajar de Diego-Sanz, y desde las barandillas situadas en el primer tramo del camino puede disfrutarse de excelentes panorámicas de Castillazuelo y del río Vero. Seguimos la senda río arriba, en este tramo está salpicada de abundante vegetación: carrascas, caichigos (robles), chinebros, aliagas, galabarderas (escaramujo), retamas, entre los más representativos, y una gran variedad de plantas aromáticas. A escasos 5 minutos del inicio se llega al Mirador de ras Garitas, aquí tenemos unas buenas vistas de ras Huertas Altas y de ras Ollas, donde hay una mesa de interpretación que nos ayudará a conocer las características de este sector del valle.

Tras dejar atrás el mirador situado en el punto más elevado del recorrido, seguimos siempre dirección Oeste, y el camino comienza a descender y a aproximarse a los sotos del Vero, donde crecen numerosas especies vegetales. Estas formaciones boscosas son esenciales para el mantenimiento de la vida animal y vegetal en torno al río, al mismo tiempo que protegen las orillas de la erosión producida por la corriente en momentos de crecida. Se pasa al lado de una pequeña caseta excavada en un terrero. Continuamos atravesando el barranco de ras Garitas, seguimos la senda sin pérdida ninguna hasta el próximo barranco de ro Breco. En este punto nos podemos acercar un momento al peñón de ras Ollas, Gorgo emblemático de Castillazuelo donde la gente solía venir de pesca o a bañarse en verano. Para continuar regresamos al barranco, lo cruzamos, y seguimos paralelos al río atravesando un banco de limo arrastrado por las riadas que lo depositan en ese punto. Después de esto llegamos al tramo más espectacular del sendero que discurre por un peñón de arenisca, prácticamente hasta la Canal y muy cerca del río, donde se escucha el tranquilizante ruido del agua, y donde destaca una vegetación exuberante de carrascas, caichigos, chopos y menos abundante bucho y cornicabra. También nos podemos encontrar con un poco de suerte, sobre todo al atardecer, el esgarrapescaire (garza real) o varias especies de patos, y escuchar el canto de alguna torda negra (mirlo), sin contar con la abundante variedad de pajaricos más pequeños.

En un punto del camino se aprecia con claridad unos surcos excavados en la roca arenisca, como resultado del desgaste que originaron las personas, los animales de carga y las ruedas de los carros al transitar por este lugar a lo largo de los años.

Sin abandonar el camino, se llega cómodamente al Canal de Castillazuelo, acueducto construido en piedra en el año 1578, pues anteriormente era de madera y por el que actualmente atraviesa la acequia de San Marcos que riega las huertas de Castillazuelo y Barbastro. Junto a él puede tomarse el sendero secundario que conduce al azud de San Marcos o Salto de Pozán y al que es posible llegar en tan sólo 10 minutos.

Para ello seguimos una senda que discurre paralela a la acequia y un campo de cultivo hasta que encontremos un paso de tierra para cruzar la acequia. Después tenemos una pista de tierra que nos lleva donde nace la acequia, la cruzamos por una pasarela y continuamos por el dique de hormigón donde están las compuertas para desaguar la acequia. Nos podemos acercar hasta el mismo azud para contemplar el salto del agua. Referente al origen de este azud no existen muchos datos fiables, aunque hay documentos antiguos que lo citan en el año 1173.

Del Salto de Pozán de Vero hay que regresar nuevamente al Canal de Castillazuelo, con el fin de poder cruzar el río Vero en este punto. A partir de aquí seguimos la acequia sin subir a la carretera. El sendero continúa por la margen izquierda del río, y en el punto donde la acequia sale a cielo abierto, descendemos hacia el río, y continuamos dirección Este, hasta encontrarnos con el camino ras Huertas en dirección al casco urbano de Castillazuelo. A lo largo del recorrido es posible admirar varios quejigos de gran porte, así como de nuevas perspectivas del valle.